Крупнейшее озеро Италии

У меня Италия ассоциируется с морем. Этому способствует форма страны, большая часть которой расположена на вытянутом “сапоге”, вторгающемся в Средиземное море: вода всегда где-то неподалеку, не с одной стороны, так с другой. Впрочем, сказанное не относится к северу Италии, к провинции Брешиа. Это уже настоящий, стопроцентный материк, но итальянцы и здесь смогли устроиться на берегу, правда, не морском, а озерном. И как устроиться!..

Крупнейшее озеро Италии фото

В окрестностях Милана расположены несколько озер, возникших тут в результате понятных только геологам тектоническим процессам, очевидно, сопутствовавшим появлению Альп. Это озера Комо, Изео, а также Гарда, крупнейшее из озер Италии. Северная часть озера – это тектоническая впадина, длинная и узкая, но к югу озеро расширяется, его берега становятся более покатыми, а на них гнездятся спускающиеся к самой воде городки, один из которых называется Дезенцано-дель-Гарда.

Крупнейшее озеро Италии фото

Именно в Дезенцано произошло мое первое знакомство с озером Гарда. Погода была неспокойной, дул сильный ветер, накрапывал дождь, небо хмурилось, и если не считать медленно пересекающих озеро небольших корабликов, пейзаж казался вымершим.

Крупнейшее озеро Италии фото

Распогодилось довольно быстро. Видимо, по времени смена погоды совпала с окончанием занятий в местной школе, и на улицу высыпала молодежь.

Крупнейшее озеро Италии фото

Прогуляемся и мы.

Крупнейшее озеро Италии фото
Самый итальянский город Истрии

Как известно, весь полуостров Истрия какое-то время был итальянским, а итальянское влияние испытывал и того дольше. Интереснейшая история, например, связана с “воротами” полуострова, городом Риека. Этот город, ныне крупнейший порт Хорватии, в свое время был центром небольшого государства, республики Фиуме (как называют его по-итальянски). Случилось это так.

Самый итальянский город Истрии фото

После падения Австро-Венгрии Фиуме стал яблоком раздора между Италией и Государством Словенцев, Хорватов и Сербов. Определить принадлежность спорного города пытались дипломатическим путем, но итальянский поэт-романтик Габриэле д’Аннунцио с этим не согласился. Во главе небольшого отряда таких же, как и он сам, сторонников “итальянского мира”, д’Аннунцио без единого выстрела занял Фиуме, разоружив занимавшие его войска Антанты, после чего прочитал перед ликующей толпой пламенную речь. Республика Фиуме продержалась больше года, но давление мирового сообщества не позволило Италии признать ее (не говоря уже о присоединении). Впрочем, несколько лет спустя, когда держава Муссолини окрепла и набрала силу, Фиуме все же был присоединен к Италии, но это уже совсем другая история.

Самый итальянский город Истрии фото

Однако в то время, когда Фиуме переходил из рук в руки, принадлежность собственно Истрии вопросов ни у кого не вызывала: Италия, и точка. Сейчас от тех времен остались лишь дублирующиеся названия улиц и городов, местная кухня, столь подозрительно похожая на итальянскую, и мощеные улицы с милыми домами, которые могут быть только в Италии. Какой же из городов Истрии показался мне наиболее итальянским?..

Самый итальянский город Истрии фото
Вернацца – Чинкве-Терре, Италия

Наряду с Риомаджоре, Вернацца входит в пятерку деревень, которые образуют национальный парк Италии Чинкве-Терре. И мне, если честно, Вернацца понравилась больше всего: здесь идеально соблюден тонкий баланс между умиротворением рыбацкой деревни, не стихающим гамом туристического места, местечковой архитектурой и природных красотами. Главная площадь здесь выходит прямо к небольшой пристани, где вроде бы нарочито брошены рыбацкие лодки, и даже ребенок может открыть пожарный брандспойт и окатить все вокруг фонтаном воды.

Вернацца - Чинкве-Терре, Италия фото

Если всмотреться немного вдаль, можно увидеть следующую деревню на побережье, Монтероссо-аль-Маре или попросту Монтероссо.

Вернацца - Чинкве-Терре, Италия фото

Но главные красоты здесь открываются не каждому. Для этого нужно сначала вскарабкаться на самый верх улиц, незаметно переходящих в крутые лестницы, и попасть в замок, который возвышается над городом.

Вернацца - Чинкве-Терре, Италия фото
Горные деревни Лигурии – Дольчеаква, Пинья и Кастель-Витторио, Италия

К большим городам все относятся по-разному. Для кого-то город – это сгусток возможностей и удобств, без которых жизнь превратится в ад, для других это гигантский муравейник, пребывание в котором высасывает все жизненные силы. Не могу сказать, какая из этих точек зрения мне ближе, но под тем, что большой город – это постоянный стресс, распишусь не задумываясь. Возможно, именно поэтому небольшие городки и деревни с историей, куда удается мельком заглянуть во время поездок, представляют особую прелесть. В этот раз они и вовсе составили главное впечатление от Лигурии.

Горные деревни Лигурии - Дольчеаква, Пинья и Кастель-Витторио, Италия фото
Первый взгляд на Дольчеакву: ничего особенного

Для того, чтобы добраться до деревни Дольчеаква (если захотите написать это название по правилам, пишите “Дольчеаккуа”), вам придется доехать до города Вентимилья. Будете вы двигаться по трассе ли или по побережью – совершенно неважно, поскольку даже съехав с трассы по указателю, вам все равно придется пилить до самого города, прежде чем вы сможете повернуть на дорогу Corso Italia, а она уже приведет вас прямо в Дольчеакву.

Горные деревни Лигурии - Дольчеаква, Пинья и Кастель-Витторио, Италия фото
Еще несколько шагов – и вы окажетесь в сердце средневекового города

Со стороны Дольчеаква не кажется чем-то слишком уж особенным: вполне типичная для Европы черепица крыш, сгрудившихся вокруг архитектурной доминанты – развалин замка на холме, к тому же не очень высоком. В Дольчеакву едут туристы, и весьма активно – можно довольно долго колесить по кругу, отыскивая свободное место на местных парковках. Я даже едва не поддался искушению плюнуть на все и поехать дальше, но взял себя в руки, о чем впоследствии не пожалел.

Горные деревни Лигурии - Дольчеаква, Пинья и Кастель-Витторио, Италия фото
Так выглядит типичная улица Дольчеаквы…
Сад над облаками – Равелло, Италия

Как я уже писал, Амальфитанское побережье вызвало у меня неоднозначные эмоции – все эти сумасшедшие дороги, тесные пляжи и прочие моменты не очень вязались с образом места, куда стремятся люди со всего мира. Тем не менее, в чем побережье Амальфи не откажешь, так это в бесконечно красивых видах, которым горы, солнце и море только на пользу.

Сад над облаками - Равелло, Италия фото

Что сейчас, что несколько веков назад местные жители прекрасно понимали, в чем их главное богатство – и те, у кого имелись средства, создавали для этой драгоценности достойную оправу. Так появилась Вилла Чимброне, одна из нескольких вилл, которые считаются едва ли не обязательными к посещению в Равелло, небольшой коммуне на полпути между Амальфи и Майори. Вилла Чимброне, известная еще с XI столетия, раньше была усадьбой, в которой успели пожить несколько благородных семейств, ну а сейчас там отель, мишленовский ресторан и сады. Уж на что я не люблю бесцельные прогулки по садам, но в здешних декорациях это – совершенно особый опыт. Прогуляемся?

Сад над облаками - Равелло, Италия фото

На первый взгляд, эта вилла мало чем отличается от других подобных аристократических жилищ что в Италии, что в других странах Европы. Разве что парк, разбитый по всем правилам, манит свежим морским бризом и тенью многочисленных деревьев.

Сад над облаками - Равелло, Италия фото
Фейерверки в Конка-деи-Марини – Италия

Во время поездки на Амальфитанское побережье мы на несколько дней остановились в населенном пункте Конка-деи-Марини, небольшой коммуне в нескольких километрах от Амальфи, одного из главных городов побережья. Так уж совпало, что именно в тот день, когда мы приехали в Конку, здесь с размахом отмечали праздник святого Антонио – Антония Падуанского, святого покровителя этого небольшого поселка на семь с небольшим сотен жителей.

Фейерверки в Конка-деи-Марини - Италия фото

По случаю праздника в коммуне устроили крестный ход, из-за которого были перекрыты окрестные дороги, большой концерт возле местной церкви, а в завершение вечера – фейерверк. И был этот фейерверк настолько живописен, что я не смог удержаться, чтобы не сделать несколько кадров под покровом средиземноморской ночи.

Фейерверки в Конка-деи-Марини - Италия фото

Надо сказать, за свою жизнь я видел немало фейерверков, и разумеется, видел достаточно таких, которые способны легко заткнуть за пояс фейерверк в Конка-деи-Марини. Но по соотношению “численность населения к зрелищности” этот фейерверк пока держит пальму первенства.

Фейерверки в Конка-деи-Марини - Италия фото
Обычный день Помпеи – Италия

Огромные тучи вулканического пепла поднялись ввысь из разверстого зева грозного Везувия, затмив солнце, и медленно опустились на обреченный город. Храмы, термы, улицы и площади погрузились во мрак, скрылись под горячим пеплом. Какое-то время были слышны истошные крики людей, сгоравших заживо, но вскоре стихли и они. Над Помпеями установилась кромешная мгла…

Думаю, так или примерно так многие из нас представляют последние минуты Помпей, легендарного города у подножия Везувия, который погиб в результате извержения в 79 году. Побывав в современных Помпеях, я узнал, что на самом деле все было не совсем так.

Обычный день Помпеи - Италия фото

Нынешние Помпеи можно условно разделить на две части. Первая, современная – обычная итальянская провинция, с обветшалыми виллами и большой площадью перед собором. Вторая – те самые древние Помпеи, погибшие в результате извержения, и за последние несколько веков извлеченные из-под вулканического пепла. Новый город, можно сказать, в немалой степени живет за счет старого: куча парковок, отели и рестораны работают для тех толп туристов, которые ежедневно прибывают в Помпеи, чтобы побродить по руинам античного города-призрака.

Обычный день Помпеи - Италия фото

Должен сказать, я не ожидал, что древние Помпеи так прекрасно сохранились. В отличие от других городов времен античности, где старые строения сносились и перестраивались (в результате чего, например, храм Минервы в Ассизи сохранил свой фасад, однако теперь там находится христианская церковь), Помпеи на многие века были законсервированы под слоем пепла и пыли, и теперь здесь можно увидеть не просто развалины, а целый город с улицами и площадями.

Обычный день Помпеи - Италия фото
Вокруг острова Искья – Италия

Таких достопримечательностей, чтобы неспешно созерцать, приводя в ход шестеренки души и думая о высоком, на острове Искья не так уж много. Народ приезжает сюда за другим – термальными парками, песчаными пляжами, чистым морем. Одна из немногих возможностей ненадолго оторваться от курортного отдыха – морская прогулка вокруг острова.

Вокруг острова Искья - Италия фото

Удобнее это делать, когда у тебя есть собственная яхта. Хорошо бы не такая, как на фото, а большая и комфортная. В Искья-Порто постоянно пасутся кажущиеся огромными, по 50 метров в длину, яхты. В этот момент полезно помнить, что у арабских шейхов, олигархов и других состоятельных парней размеры яхт в несколько раз больше.

Вокруг острова Искья - Италия фото

Но если яхты нет, можно отправиться в путь на прогулочном кораблике, который за скромную плату пускает всех желающих. Посмотреть достопримечательности, такие, как скала по прозванию Гриб у берега городка Лакко Амено.

Вокруг острова Искья - Италия фото
Единственный нормальный пляж Амальфитанского побережья – Позитано, Италия

Вряд ли кто-то будет спорить с тем, что приехав в разгар лета в Италию, на побережье Средиземного моря, логичнее всего будет отправиться на пляж. Однако те, кто прочитал мой предыдущий репортаж об адских дорогах Амальфитанского побережья, уже догадываются, что ситуация с пляжами там не такая радужная, как хотелось бы.

Единственный нормальный пляж Амальфитанского побережья - Позитано, Италия фото

Почти отвесные скалы, которые формируют побережье, оставляют мало шансов на появление широкого, длинного и пологого берега, заходящего в море – того самого ландшафта, который можно считать идеальным для пляжа. Нет, разумеется, такие участки здесь есть, и на них стоят города – Амальфи, Майори, Позитано и другие. Все они выросли там, где можно спуститься к морю без необходимости пройти пару сотен метров по вырубленным в скалах ступенькам. Изначально такое расположение позволяло принимать торговые суда (Амальфи было столицей одной из четырех морских республик Италии), сейчас “фасад” этих городов занят пляжами – песок, зонтики, парковки, бары, рестораны, все как полагается.

Единственный нормальный пляж Амальфитанского побережья - Позитано, Италия фото

Наиболее симпатичным из всех городков Костьера-Амальфи показался мне Позитано, где по совместительству находится единственный нормальный пляж побережья – широкий, песчаный, с неправдоподобно лазурной водой у самого берега и темно-синей чуть дальше. Обилие лодок и яхт, бросивших якорь недалеко от берега Позитано, при таких обстоятельствах совсем не удивляет.

Единственный нормальный пляж Амальфитанского побережья - Позитано, Италия фото
Адские дороги Амальфитанского побережья – Италия

Представляете, каждый из моих друзей и знакомых, услышав о том, что я отправляюсь на Амальфитанское побережье, говорил мне одно и то же:

– Ой, там такие горные серпантины, ууууу!

Я не шучу, буквально каждый – от друзей, которые когда-то были в Амальфи, до таксиста в Неаполе, которого я видел в первый и, возможно, в последний раз. Моя реакция на это неопределенное, но явно не сулящее ничего хорошего замечание тоже была по-настоящему стереотипной. Я делал вежливое лицо, кивал, а в голове проносились образы серпантинов острова Тенерифе – отвесная скала с одной стороны, тонущий в облаках обрыв с другой, и постоянно петляющая узкая дорога, за каждым поворотом которой кроется неизвестность. Уж после такого мне никакой Амальфи не страшен, думал я, и не обманулся. Серпантинов, которые могли бы меня напугать, на Амальфитанском побережье действительно не нашлось. Но эти адские дороги я все равно запомню надолго.

Адские дороги Амальфитанского побережья - Италия фото

На Амальфитанское побережье, которое было скорее довеском к отпуску, чем его главной изюминкой, я приехал совершенно незамутненным – иными словами, совершенно без подготовки. Воображение рисовало картины бесконечных песчаных пляжей, за которыми шелестели раскидистые рощи лимонных деревьев, но за перевалом, отделявшим предместья Неаполя от предместий Амальфи, обнаружилось неожиданное. Собственно, никакого побережья я не увидел: вместо пляжей моему взору открылись отвесные, ныряющие прямо в море скалы, на которых, словно ласточкины гнезда, лепились редкие, совсем небольшие городки.

Адские дороги Амальфитанского побережья - Италия фото

Нет, серпантинов здесь, как я и думал, действительно не оказалось. Край дороги со стороны пропасти цивилизованно укрыт бортиком, практически по всему побережью действует ограничение скорости 30 км/ч, да и горами ту плоскость, где двигается основной трафик, можно назвать лишь условно. Так что же есть на Амальфитанском побережье? А есть здесь совершенно адские дороги – настолько узкие, что две машины могут разъехаться лишь при отличном чувстве габаритов обоими водителями, наполненные лихими всадниками без головы – мчащими по встречке любителями мопедов, а самое главное, в отличие от тех же Тенерифе или Мадейры, где серпантин не более чем неизбежная часть пути из точки А в точку Б, здешние дороги оказываются устраивающим всех пространством, на котором действуют свои, особые правила и законы.

Адские дороги Амальфитанского побережья - Италия фото

Правило первое. Главное – доехать. На первый взгляд ограничение в 30 км/ч кажется чрезмерным, но здесь действительно мало кто спешит, и мало кто сигналит, если видит перед собой упрямо оттормаживающегося водителя. Главное – доехать в целости и сохранности, наверное, поэтому и чувствуют себя столь вольготно водители мопедов, эти местные Ангелы Ада, для которых не существует разметка и ограничение скорости: автомобиль всегда уступит им дорогу, подальше от греха. Велосипедисты приравниваются к мопедистам, хотя видел я их тут нечасто.

Адские дороги Амальфитанского побережья - Италия фото

Пешеходы – дело иное. Места и без них не хватает, так что обочины на дорогах нет как таковой. Отсюда еще одно правило – пешеходов не существует. То, что это правило расходится с реальностью, мало кого волнует: если вы пешеход – идите по проезжей части, и надейтесь, что дойдете до цели раньше, чем вас прокатят на капоте. В городах ситуация чуть лучше, но практически на моих глазах водитель мопеда сбил пешехода, а потом уныло рассказывал полицейскому, как было дело.

Адские дороги Амальфитанского побережья - Италия фото

Правило третье. Парковка – на вес золота. Любое, даже самое маленькое расширение дороги, считается парковочным местом независимо от того, разрешено здесь стоять или нет. Если такие машины не мешают движению, их не эвакуируют, но разумеется, вкупе с узостью дорог, это не способствует удобству вождения. В результате я не видел ни одной местной машины, у который не был бы потерт правый либо левый бок или зеркало заднего вида. Здесь это считается в порядке вещей. Точно так же в порядке вещей считается услуга, которую до этого я встречал лишь в США: valet parking, когда вашу машину паркует специально обученный человек. На выходе с пляжа я встретил очередь из итальянцев, которые давали свои талончики на парковку какому-то местному чуваку, а он на велосипеде ехал за их машиной и привозил ее хозяину.

Адские дороги Амальфитанского побережья - Италия фото