Как ни крути, а городов, где чувствовался бы дух всамделишнего, западного Средневековья, у нас в России не так уж и много. Неудивительно, что Выборг, будучи именно таким городом, в летний период становится местом, где всевозможные фестивали, посвященные Средним векам, проводят едва ли не каждые выходные. В этот раз в Анненских укреплениях (построенных, кстати, уже после того, как Выборг стал российским) проводился фестиваль, посвященный Играм престолов, а еще на пути к укреплениям я обнаружил этот колоритнейший дом.

На лужайке в укреплениях был выстроен деревянный замок, поставлены шатры, а атакующие — ими в этот раз были Ланнистеры — привезли осадные орудия: баллисту и требушет. Народу поглазеть на диковинные средневековые забавы собралось немало.

Желающие могли подкрепить свои силы аутентичными средневековыми хот-догами и поп-корном.

Осада началась с того, что воин Ланнистеров, одетый в звериные шкуры, долго и нудно целился из баллисты под задорные комментарии ведущего, после чего выстрелил здоровенной стрелой и попал в стену замка.

Все это время воины Мартеллов, оборонявшие замок, поносили его разными обидными словами, как и положено в средневековых баталиях.

Секретное вундерваффе Ланнистеров, требушет, стреляющий капустой, поначалу стоял не удел, но пришло время его зарядить!

И вот смертоносный снаряд, пылающий огнем кочан капусты, взлетел в воздух! И вот он пролетел на головами зрителей, оставляя позади длинный дымный след! И вот он угодил прямехонько в баллисту, которую также привезли осаждающие! Полагаю, если бы это был настоящий средневековый бой, этот маневр мог бы сработать, поскольку обороняющие замок Мартеллы наверняка надорвали бы животы от смеха. Но этого не случилось, и через минуту запасливые Ланнистеры потушили горящую баллисту и, сообразив, что в такой манере осада может длиться еще долго, пошли на приступ.

Поначалу на несчастных Ланнистеров обрушили град стрел и даже немного полили их водой, а потом защитники открыли ворота и закипела рукопашная.

В бой вступила конница Ланнистеров, и исход осады был предрешен. Замок пал к ногам победителей, после чего публика разбрелась смотреть, что и как.

А посмотреть было на что. Где-то работали небольшие гончарные мастерские, в которых производили керамические горшки по средневековым технологиям.

Поблизости торговали оружием — как игрушечным…

…так и вполне настоящим.

Можно было даже посмотреть, как это оружие производится.

Наконец, все желающие могли сфотографироваться с суровыми воинами, которые только что участвовали в кровопролитной битве. Внимательный читатель без труда определит, что облачение этого воина ничуть не похоже на то, в чем щеголяют рыцари, описанные в первоисточнике, да и Ланнистеры с Мартеллами не воевали. Что неудивительно, ведь «Игра престолов» здесь — не более, чем громкое имя, причем весьма популярное. По секрету скажу, что когда я урывками читал книгу Джорджа Мартина в метро по пути в университет, мне и в голову не могло прийти, что когда-нибудь «Игра престолов» станет частью поп-культуры, однако сюжет закрутился так хитро, что сейчас этот фентези-сериал бьет все рекорды.

Уставшие воины устроили привал — через пару часов у них был запланирован еще один штурм, и следовало восстановить силы.

Со сцены в это время звучали средневековые песнопения.

Средневековые персонажи прогуливались по лужайке, уткнувшись в свои гаджеты.

Но поблизости продолжался свирепый бой! Дети — вот кто был впечатлен зрелищем, и требовал продолжения банкета.

Их не смущал бутафорский характер битвы и аутентичность рыцарских облачений, они просто хотели, чтобы приключения не кончались, чтобы можно было отбросить щит, взять оружие в обе руки и бесстрашно кинуться на превосходящего противника.

Когда-то и мы были такими.

Моя предыдущая заметка о том, как грустно сегодня выглядит некогда красивый город Выборг, вызвала ваш живейший облик. С одной стороны, мне приятно это внимание, с другой, теперь я чувствую, что немного задолжал Выборгу и должен написать о нем что-нибудь хорошее. К счастью, хорошее в Выборге тоже есть, и долго искать его не придется: самая знаменитая городская достопримечательность, Выборгский замок, является по совместительству еще и самым интересным и позитивным, что можно навскидку назвать, вспоминая этот город.

Этот замок был построен шведами и стоял неприступным более 400 лет — а будучи взят войсками Петра I во время Северной войны, быстро утратил свое значение, потому что границы Российской Империи стремительно расширялись, и Выборгский замок оказался глубоко в тылу. При этом замок много раз перестраивался, случалось, что и горел, а современный вид приобрел после реконструкции конца XIX века. Попадая во двор замка, нужно понимать, что то, что вы видите, сохраняется неизменным уже почти полтора столетия.

Кое-какие знаки современности, впрочем, все же присутствуют — например, этот щит и россыпь фанатских стикеров на нем. Я снимаю стикеры везде, где вижу, от мыса Рока до Рима, не удержался и здесь. Разумеется, как и все непонятное в нашей стране, их регулярно срывают, но названия и символику некоторых команд различить все же можно.

С планами на длинные выходные удалось определиться меньше чем за неделю до — по моим меркам практически впритык. В этот раз мы не планировали ничего заранее, а когда наконец начали изучать варианты, оказалось, что народ, в полном соответствии с указаниями партии и правительства, ринулся импортозамещать: если раньше одна половина Петербурга отбывала в сторону Хельсинки, а вторая — в направлении Таллина, то теперь все гостиницы в окрестностях Выборга, Пскова и Новгорода были заполнены, а цены на билеты до Калининграда подскочили до каких-то небывалых высот. Впрочем, кончилось все хорошо — в небольшом яхт-клубе в 15 минутах от Выборга внезапно обнаружились свободные комнаты, и мы отправились в приграничный город, где я в последний раз был 14 лет назад.

Основанный шведами, Выборг вошел в состав Российской Империи в XVIII столетии по итогам Северной войны, но русским городом стал лишь в 1940 году, после «незнаменитой войны» между СССР и Финляндией. В результате исторический центр Выборга — это необычный для российских городов микс сохранившихся в Зимнюю и Великую Отечественную исторических зданий шведского и финского периодов, и разительно отличающейся от нее архитектуры уже советской постройки. Круглая башня — городская достопримечательность, один из немногих уцелевших осколков ныне не существующего Выборгского замка.

Сегодня в Круглой башне находится ресторан. В нем я не был, но с общепитом в Выборге дела обстоят не то чтобы замечательно. Достаточно сказать, что мясо кабана тут запекают под майонезом.

В целом весь исторический центр — находка для любителей старины. Он как будто застрял вне времени, и изящные строения (которых, впрочем, меньшинство) соседствуют с деревянными хибарами, тоже имеющими историческую ценность.

Как сказал кто-то умный, любая потеря одновременно является приобретением, и даже при наименее благоприятном стечении обстоятельств мы получаем то, что остается с нами навсегда: опыт. В этот раз моя копилка пополнилась бесценным знанием о том, что если плохо себя чувствуешь — лучше остаться дома. Ничего не скажешь, полезное приобретение для такого серьезного человека, но, как говорится, чем богаты.

Проснувшись с утра с высокой температурой и прочими признаками распоясавшегося вируса, я принял решение наглотаться таблеток и все-таки отправился в Псков, куда хотел попасть уже давно. Впереди, как оказалось, меня ждала самая унылая и бессмысленная вылазка за пределы родного города, во время которой я собирался компенсировать недостаток сил и энтузиазма различными лекарственными препаратами. В результате все, на что меня хватило в Пскове — это посмотреть собственно его исторический центр, Псковский Кремль, он же Кром.

Сам Кром — это одна сплошная открытка, с какой стороны ни посмотри. С погодой повезло, небо было светлым и пронзительно-синим, воздух прозрачным, любуйся не хочу. На входе продавали сбитень, который оказался вкусным, но, как и более серьезные лекарства, с вирусом сладить не сумел.

Кром начинается с Довмонтова города — комплекса раскопанных фундаментов различных древних храмов, ни один из которых не сохранился.

Собственно, сами постройки были явлены миру только во второй половине прошлого века, после начала раскопок, которые проводились силами сотрудников Эрмитажа. До этого здесь был просто пустырь, а во время оккупации стояли немецкие батареи.

Когда читаешь или смотришь кино про жизнь в императорской России, волей-неволей закрадывается мысль, мол, а неплохо они там жили, все эти князья да графья. Да, общеизвестно, что 98% населения страны по нынешним меркам находилось далеко за чертой бедности, но от этого лишь сильнее хочется верить, что оставшиеся 2%, привилегированная прослойка, дворянство, жили куда лучше, чем мы с вами. Балы в Зимнем дворце, вереницы карет на Большой Морской, чинные переезды на летние дачи, вот это все. Но так ли хорошо жил русский помещик на самом деле?..

Приезжая на Псковщину, видишь деревни, которые за последние 200 лет вообще вряд ли сильно изменились. Разница лишь в том, что в позапрошлом веке здесь жили крепостные, а сейчас — почти никто. Но музей-заповедник «Пушкинские горы», конечно, дело иное — сюда едут специально и издалека, так что народу тут хватает. Вот и я, попав сюда, увидел, как жили небогатые помещики из тех, что составляли большую часть российского дворянства.

Самая красивая усадьба Пушкинских гор, конечно, Петровское. Именно здесь жил арап Петра Великого, Абрам Петрович Ганнибал, после смерти которого имение было разделено: Петровское отошло старшему сыну, а дед Александра Сергеевича Пушкина получил усадьбу Михайловское.

Вот и она. Сравнив два дома на этих фотографиях, понимаешь, что они отличаются не так уж существенно — разве что колоннада Петровского делает эту усадьбу более помпезной. Убери ее, и получишь не самый большой дом, ненамного отличающийся от «усадьбы» пенсионера-дачника, который сорок лет назад получил от государства свои шесть соток за сто первым километром.

Впрочем, колоннада в Михайловском тоже есть — просто она обращена в сторону озера, спуск к которому, в отличие от Петровского, более крут и оборудован лестницей. Обе усадьбы расположены на берегах одного и того же озера, так что при желании с Михайловского можно разглядеть Петровское, и наоборот.

Да, колонн у обычных дач, пожалуй, все-таки не водится, как и голландских изразцовых печей. В остальном сходство поразительное: несколько комнат, не слишком больших и довольно скупо обставленных — вот и вся усадьба. Где бальная зала, я вас спрашиваю? Где домашний театр? Где ажурная башня с винтовой лестницей? Ничего этого нет, и у небогатых дворян никогда не было. Кабинет поэта — более чем скромный.

Ханский дворец — главная достопримечательность Бахчисарая, и если вы туда соберетесь, будьте готовы пережить нешуточную атаку. Вас окружат дети, который будут зазывать вас в кафе, и взрослые, которые предложат парковку и чак-чак. С парковкой вообще получилось интересно — я дисциплинированно свернул под указатель, обещавший парковку при Ханском дворце, оставил машину, а потом оказалось, что до дворца еще с полкилометра по дороге, вдоль которой располагаются многочисленные заезды на другие парковки «при дворце».

К счастью, внутри вас дергать никто не будет, ханская резиденция все-таки, хотя и бывшая. Надо сказать, крымские татары к волжским особого отношения не имеют, просто на Руси было принято называть татарами все народы, которые некогда составляли Золотую Орду, независимо от их национальной принадлежности.

Крымские ханы, бывшие вассалами турецкого султана, попортили русским государям немало крови (помните песню про крымского царя, который собака?). Терпеть таких дерзких соседей на своих южных границах было непросто, а прогнать — боязно: если за своих подданных вступится повелитель Блистательной Порты, мало никому не покажется.

Ялту со всех сторон окружают дворцы, и Воронцовский понравился мне больше всех. Возможно, потому, что граф Воронцов был тем еще любителем удовольствий, и строил дворец под себя, в результате чего получилось уникальное здание с явным влиянием восточной архитектуры, и с огромным парком. Очень напоминает Королевский Алькасар в Севилье.

Внутри дворец не очень просторный (особенно учитывая изобилие туристов, хотя начало мая по крымским меркам — еще не сезон), но обставлен со вкусом. Снаружи — зелень, цветы, изящные башенки.

И вид на Черное море, разумеется.

Я уже писал о том, что моя главная ассоциация с Крымом — португальский остров Мадейра, и если следовать этому пути до конца, то Ялта для меня похожа на Фуншал. Почему? Возможно, потому, что, как и в Фуншале, на вершину холма, возвышающегося над городом, в Ялте ведет канатная дорога, откуда можно обозреть весь город с высоты птичьего полета.

Но сперва мы прошлись по набережной. Вот небольшая, но очень красивая часовня.

А вот барышни в броских платьях, которые торгуют большими леденцами:

Замок Ласточкино гнездо, стоящий на скале мыса Ай-Тодор близ Ялты — одна из, если не самая знаменитая архитектурная достопримечательность Крыма. Маленький замок построен в стиле, который напоминает о готике и романтической архитектуре западной Европы, и, как и все необычное, обречен на популярность. С центральной набережной Ялты до Ласточкина гнезда ходит рейсовый кораблик, который позволяет убить двух зайцев — и замок увидеть, и на Ялту с моря посмотреть. Поехали!

Порт Ялты сейчас выглядит довольно удручающе, хотя его мрачному виду в немалой степени способствовал туман, опустившийся на город. Вытянутое светлое здание справа вдалеке — гостиница Ялта-Интурист, которая считается одним из самых продвинутых курортных комплексов Крыма.

Море же прекрасно всегда и в любую погоду, это я вам говорю и как водный знак, и как человек, имеющий к морю некоторое отношение.

Проснувшись ранним севастопольским утром, мы решили не сидеть в городе, а отправиться в Балаклавскую бухту. Формально Балаклава — тоже часть Севастополя, однако бухту отделяет от города незаселенная полоса в несколько километров, и правильнее считать ее отдельным населенным пунктом. Во всяком случае, в какой-нибудь Италии Балаклава совершенно точно считалась бы самостоятельной деревней, причем «деревенский» статус в данном случае никого бы не обижал, а, напротив, служил приманкой для туристов.

Италию в данном контексте я вспомнил не случайно. Балаклава долгое время находилась во владении Римской Империи, а тысячу лет спустя, в XIV веке, здесь возникла генуэзская колония. Остатки крепости, носившей имя Чембало, до сих пор возвышаются над бухтой. Десять лет назад крепость подвергалась реставрации, но, видимо, не слишком усердно — уже в 2008-м, год спустя после окончания реставрационных работ, часть крепостного донжона обрушилась. Воодушевленные туристы лезут на окружающие бухту скалы, чтобы осмотреть крепость, местные относятся к ней как к элементу пейзажа, так что средневековые развалины соседствуют с рыбколхозом «Путь Ильича».

С погодой нам не повезло: с утра зарядил небольшой дождик, небо сделалось пасмурным, а море разволновалось. В бухте этого не чувствуется совершенно, благодаря ее расположению здесь тихо в любой шторм и любую непогоду. Эта уникальная особенность Балаклавской бухты — одна из причин, по которым исследователи считают, что Гомер в своей «Одиссее» рассказывал именно о ней:

В гавань прекрасную там мы вошли. Её окружают
Скалы крутые с обеих сторон непрерывной стеною.
Около входа высоко вздымаются друг против друга
Два выбегающих мыса, и узок вход в эту гавань.
никогда не бывало в заливе
Волн ни высоких, ни малых, и ровно блестела поверхность.

Само собой, при таких исходных данных глупо было бы не прокатиться на кораблике, не взирая ни на какие шторма.