Как меня кинули на 50 евро

В последние годы в путешествиях я редко обхожусь без прокатного автомобиля, и неважно, идет речь о полноценном отпуске или поездке на несколько дней. Автомобиль – это неограниченная свобода передвижения, возможность увидеть самые отдаленные и глухие уголки страны, а также существенная экономия – ведь даже с учетом дорогого европейского бензина прокатное авто выходит дешевле, чем общественный транспорт, не говоря уже о такси. Словом, с автопрокатом я знаком не понаслышке. Но с таким разводом – а назвать это иначе я не могу – сталкиваюсь впервые.

Впрочем, начиналось все довольно неплохо. Мы приземлились в аэропорту Милан-Мальпенса и, отстояв небольшую очередь в офис прокатной компании Sicily by car, подошли к стойке регистрации, получить ключи. На вопрос клерка, нужна ли мне страховка, я ответил утвердительно.

Лирическое отступление о страховках

Любой отпуск так или иначе – мероприятие довольно затратное, а страховка на первый взгляд кажется избыточным расходом. И вы ведь аккуратный водитель, правда? Однако незнакомый автомобиль, незнакомые дороги и другие факторы повышают риск ДТП, а старые города Италии и других стран – это настоящий лабиринт узких средневековых улиц, в котором притереться к стене проще простого. Знаю об этом из личного опыта – пару лет назад именно так я помял автомобиль во Флоренции.

Случись такое с вами, будьте уверены, прокатчик с лихвой взыщет с вас расходы на ремонт по максимальной ставке, и вы ничего не сможете с этим сделать, поскольку заранее соглашаетесь на это при заключении контракта. Поверьте, дешевле будет десять раз оплатить “ненужную” страховку, чем один раз попасть на средний ремонт прокатного автомобиля – и это я говорю только про сэкономленные деньги, а потраченные впустую нервы можете подсчитать сами. В общем, к страховке я отношусь как к неизбежной трате по принципу “заплатил и забыл”, что и вам советую.

После этого клерк торжественно объявил, что нам крупно повезло, и вместо простенького Пежо, который мы заказывали (не вижу смысла брать в прокате дорогие автомобили), нам достается новенький белый Ягуар, причем за ту же цену. Нет, разводка была не в этом. Ягуар оказался и впрямь хорош, особенно когда пулял на трассе в режиме “Спорт”, да и среди европейских миллионеров, коих на озере Гарда немало, мы смотрелись достойно.

Нужно ли упоминать, что о нашей машине я говорил не иначе как строчкой “Белый ягуар, в багажнике товар” из группы “Кровосток”?..

Вернацца – Чинкве-Терре, Италия

Наряду с Риомаджоре, Вернацца входит в пятерку деревень, которые образуют национальный парк Италии Чинкве-Терре. И мне, если честно, Вернацца понравилась больше всего: здесь идеально соблюден тонкий баланс между умиротворением рыбацкой деревни, не стихающим гамом туристического места, местечковой архитектурой и природных красотами. Главная площадь здесь выходит прямо к небольшой пристани, где вроде бы нарочито брошены рыбацкие лодки, и даже ребенок может открыть пожарный брандспойт и окатить все вокруг фонтаном воды.

Если всмотреться немного вдаль, можно увидеть следующую деревню на побережье, Монтероссо-аль-Маре или попросту Монтероссо.

Но главные красоты здесь открываются не каждому. Для этого нужно сначала вскарабкаться на самый верх улиц, незаметно переходящих в крутые лестницы, и попасть в замок, который возвышается над городом.

Сонный уголок Эльбы

Когда я не так давно написал статью о своей вечерней прогулке по голландскому захолустью, где показал Слотен, сонный пригород Амстердама, она вызвала целую бурю эмоций у местной жительницы (справедливости ради стоит добавить, что уроженкой Слотена она не является). Мои заверения в том, что “сонное захолустье” – это не минус, а простая констатация факта (причем многие, уверен, могут лишь мечтать о комфортной жизни в тихом городке, где ничего не происходит), эффекта не возымели – очевидно, задето было живое. Искренне надеюсь, что жители Поджио, если они прочитают эту статью, обладают более крепкими нервами, потому что мой сегодняшний рассказ именно о нем, о самом сонном городе Эльбы.

Если бы этот город был кавалером, желающим завести знакомство с симпатичной дамой, он бы, представляясь, говорил о себе “Поджио, 330 метров над уровнем моря”. Очевидно, что называть его “сонным” у меня есть все основания – в нем живет чуть больше пары сотен жителей, и юридически это не отдельный населенный пункт, а часть города Марчиана: в прошлый раз мы смотрели на него с высоты в километр с гаком. Впрочем, размерами обмануться легко, но вообще-то Поджио отсчитывает свою историю еще с четвертого века до нашей эры – именно этим периодом датированы остатки найденного на его месте этрусского поселения. В общем, городок довольно интересный и симпатичный.

Там, куда не долетают птицы…

Монте Капанне – самая высокая точка острова Эльба, чуть больше 1000 метров над уровнем моря. Сюда вполне можно добраться пешком – некоторые так и делают, сочетая полезное с приятным, – но более простым способом забраться на вершину горы будет канатная дорога.

Никогда не верьте громким заголовкам. Птицы над Монте Капанне, конечно, летают, а по склонам горы бродят дикие козлы. Хотя я просмотрел все глаза что во время подъема, что на спуске, ни один козел мне не попался, разве что заметил какое-то непонятное шевеление в кустах, которое могло быть козлом с той же вероятностью, что и не быть. Зато фактурной скальной породы здесь сколько угодно.

Маленькая открытая кабинка, куда помещаются двое, преодолевает путь от подножия к вершине примерно за 15 минут. Этого времени хватает на то, чтобы сделать кучу снимков, но виды с вершины все равно потрясают.

Железный порт на райской Эльбе

Даже тот, кто не знает ни слова по-итальянски, кроме “буонджорно”, “грацие” и “уна сервеса, пор фавор”, еще со школьной скамьи помнят, что ferrum в переводе с латыни означает “железо”. А Портоферрайо, соответственно, будет переводиться как “железный порт” или “порт железа”, ведь не случайно в стародавние еще времена остров Эльба ценился как один из главных источников железной руды.

Местные жители восторженно рассказывали, что Эльбу называют итальянским раем: здесь запрещены или, по крайней мере, серьезно ограничены и строительство, и производство, а сам остров считается одним из красивейших мест Италии. Я вежливо кивал, а сам думал – все-таки Амальфитанское побережье, несмотря на то, что фиг вы меня туда еще раз заманите, было намного красивее.

И все же столица острова, город Портоферрайо, мне определенно понравился. Не понимаю, как вообще могут не нравиться города, где:

– во-первых, есть море;
– во-вторых, тепло;
– в-третьих, все старое;
– в-четвертых, есть высокая точка, откуда можно осмотреть весь город.

Городок с открытки

Возможно, вы этого не заметили, но в последнее время быть просто туристом уже не модно. “Я уже давно никуда не езжу по путевке”, – говорит один. “Зачем вы туда пошли, это же место для туристов!” – вторит другая. “Нет ничего более пошлого, чем снимать открыточные виды”, – говорит третий. В общем, нынешний тренд заключается в том, чтобы, приезжая в отпуск, не казаться туристом. Изо всех сил.

Не знаю, и чем им там открыточные виды не угодили? Оно понятно, заброшенный завод или больница куда интереснее, чем прогулка по симпатичному городу или вылазка на природу, но лично у меня на красивых видах глаза отдыхают и наступает полное умиротворение. Поэтому сегодня, в пику любителям стремных трущоб и ржавых тракторов, у меня тут набор открыток. Рассматривайте, дорогие, на здоровье, я никому не скажу!

Городок, полный открыточных видов, называется Гроссето и находится в Тоскане, в области Маремма. Старый город очень небольшой – буквально несколько улиц – и милый, а средневековая архитектура, которую я люблю с тех самых пор, как в первом классе мне попался советский учебник истории за шестой класс, тут на каждом шагу.

Сюжеты в античном стиле тоже – как ни крути, а эпоха Возрождения когда-то начиналась буквально в двух шагах от Гроссето.

Местный собор. Это не фасад, а боковые ворота, но сделано с душой и на века.

Горные деревни Лигурии – Дольчеаква, Пинья и Кастель-Витторио, Италия

К большим городам все относятся по-разному. Для кого-то город – это сгусток возможностей и удобств, без которых жизнь превратится в ад, для других это гигантский муравейник, пребывание в котором высасывает все жизненные силы. Не могу сказать, какая из этих точек зрения мне ближе, но под тем, что большой город – это постоянный стресс, распишусь не задумываясь. Возможно, именно поэтому небольшие городки и деревни с историей, куда удается мельком заглянуть во время поездок, представляют особую прелесть. В этот раз они и вовсе составили главное впечатление от Лигурии.


Первый взгляд на Дольчеакву: ничего особенного

Для того, чтобы добраться до деревни Дольчеаква (если захотите написать это название по правилам, пишите “Дольчеаккуа”), вам придется доехать до города Вентимилья. Будете вы двигаться по трассе ли или по побережью – совершенно неважно, поскольку даже съехав с трассы по указателю, вам все равно придется пилить до самого города, прежде чем вы сможете повернуть на дорогу Corso Italia, а она уже приведет вас прямо в Дольчеакву.


Еще несколько шагов – и вы окажетесь в сердце средневекового города

Со стороны Дольчеаква не кажется чем-то слишком уж особенным: вполне типичная для Европы черепица крыш, сгрудившихся вокруг архитектурной доминанты – развалин замка на холме, к тому же не очень высоком. В Дольчеакву едут туристы, и весьма активно – можно довольно долго колесить по кругу, отыскивая свободное место на местных парковках. Я даже едва не поддался искушению плюнуть на все и поехать дальше, но взял себя в руки, о чем впоследствии не пожалел.


Так выглядит типичная улица Дольчеаквы…

Сад над облаками – Равелло, Италия

Как я уже писал, Амальфитанское побережье вызвало у меня неоднозначные эмоции – все эти сумасшедшие дороги, тесные пляжи и прочие моменты не очень вязались с образом места, куда стремятся люди со всего мира. Тем не менее, в чем побережье Амальфи не откажешь, так это в бесконечно красивых видах, которым горы, солнце и море только на пользу.

Что сейчас, что несколько веков назад местные жители прекрасно понимали, в чем их главное богатство – и те, у кого имелись средства, создавали для этой драгоценности достойную оправу. Так появилась Вилла Чимброне, одна из нескольких вилл, которые считаются едва ли не обязательными к посещению в Равелло, небольшой коммуне на полпути между Амальфи и Майори. Вилла Чимброне, известная еще с XI столетия, раньше была усадьбой, в которой успели пожить несколько благородных семейств, ну а сейчас там отель, мишленовский ресторан и сады. Уж на что я не люблю бесцельные прогулки по садам, но в здешних декорациях это – совершенно особый опыт. Прогуляемся?

На первый взгляд, эта вилла мало чем отличается от других подобных аристократических жилищ что в Италии, что в других странах Европы. Разве что парк, разбитый по всем правилам, манит свежим морским бризом и тенью многочисленных деревьев.

Фейерверки в Конка-деи-Марини – Италия

Во время поездки на Амальфитанское побережье мы на несколько дней остановились в населенном пункте Конка-деи-Марини, небольшой коммуне в нескольких километрах от Амальфи, одного из главных городов побережья. Так уж совпало, что именно в тот день, когда мы приехали в Конку, здесь с размахом отмечали праздник святого Антонио – Антония Падуанского, святого покровителя этого небольшого поселка на семь с небольшим сотен жителей.

По случаю праздника в коммуне устроили крестный ход, из-за которого были перекрыты окрестные дороги, большой концерт возле местной церкви, а в завершение вечера – фейерверк. И был этот фейерверк настолько живописен, что я не смог удержаться, чтобы не сделать несколько кадров под покровом средиземноморской ночи.

Надо сказать, за свою жизнь я видел немало фейерверков, и разумеется, видел достаточно таких, которые способны легко заткнуть за пояс фейерверк в Конка-деи-Марини. Но по соотношению “численность населения к зрелищности” этот фейерверк пока держит пальму первенства.

Обычный день Помпеи – Италия

Огромные тучи вулканического пепла поднялись ввысь из разверстого зева грозного Везувия, затмив солнце, и медленно опустились на обреченный город. Храмы, термы, улицы и площади погрузились во мрак, скрылись под горячим пеплом. Какое-то время были слышны истошные крики людей, сгоравших заживо, но вскоре стихли и они. Над Помпеями установилась кромешная мгла…

Думаю, так или примерно так многие из нас представляют последние минуты Помпей, легендарного города у подножия Везувия, который погиб в результате извержения в 79 году. Побывав в современных Помпеях, я узнал, что на самом деле все было не совсем так.

Нынешние Помпеи можно условно разделить на две части. Первая, современная – обычная итальянская провинция, с обветшалыми виллами и большой площадью перед собором. Вторая – те самые древние Помпеи, погибшие в результате извержения, и за последние несколько веков извлеченные из-под вулканического пепла. Новый город, можно сказать, в немалой степени живет за счет старого: куча парковок, отели и рестораны работают для тех толп туристов, которые ежедневно прибывают в Помпеи, чтобы побродить по руинам античного города-призрака.

Должен сказать, я не ожидал, что древние Помпеи так прекрасно сохранились. В отличие от других городов времен античности, где старые строения сносились и перестраивались (в результате чего, например, храм Минервы в Ассизи сохранил свой фасад, однако теперь там находится христианская церковь), Помпеи на многие века были законсервированы под слоем пепла и пыли, и теперь здесь можно увидеть не просто развалины, а целый город с улицами и площадями.