В своем повествовании я намеренно не касался одного немаловажного аспекта — цен. Намеренно потому, что это тема для отдельного разговора. Проще всего, разумеется, было бы заявить «у них все очень дорого», благо это похоже на правду, и я сперва, признаюсь, тоже так думал. Действительно, цены не только на лионском рынке, но и во Франции вообще, отличаются от наших в большую сторону, и порой довольно существенно. С одной стороны, виной тому экономическое благополучие — население Франции, одной из самых богатых стран мира, может себе позволить платить за колбасу или килограмм помидоров в несколько раз больше, чем россияне. С другой, цена, как известно, не в последнюю очередь зависит от качества, а с этим здесь все в полном порядке. По моим скромным прикидкам, нижняя планка качества продуктов, увиденных на лионском рынке, будь то овощи или мясо, начинается на уровне, который в России принято преподносить как полнейший эксклюзив, товары для избранных. Да, французский помидор супротив нашего — действительно «золотое яблоко», как это следует из названия. Вот только не найдете вы на французском рынке наших бледных, водянистых и безвкусных помидоров, точно так же, как и у нас за любые деньги не купить такой, пузатый, ярко-красный, ароматный и мясистый плод, что в изобилии лежат на прилавках Парижа, Лиона и Марселя. То же касается и остальных продуктов, начиная мясом и рыбой и заканчивая вином и пивом, которое французы везут из Бельгии, что, впрочем, не сильно сказывается на цене. Что же до всего остального — цен на недвижимость, коммунальные услуги, связь, медицину, автомобили, бензин, образование и так далее, словом, всего того, что вообще-то и определяет дороговизну или дешевизну той или иной страны, то от комментариев я воздержусь. Для этого нужно подольше пожить во Франции и изучить ситуацию изнутри.
Выпечка, сладкая и не совсем.
Итак, я прервал свой рассказ на том, как мы заглянули в бар, верно? Крохотным баром напротив моста Guillotiere (и рядом с обязательной каруселью) заведует мускулистый, сурового вида мужик, который беседовал с парой товарищей, отиравшихся у стойки. Несколько столиков, с десяток плакатов знаменитых футболистов «Лиона» и всей команды, удачное расположение да кран с пивом Kronenburg 1664 (тут уж без сюрпризов) — вот тот минимум, который необходим, чтобы открыть бар в центре Лиона. Я взял бокал, пенная шапка на котором неуклюже покосилась и перевалилась через край, и развернул карту.
Рыба и морепродукты.
После беглой рекогносцировки было решено следующее: мы пересекаем Сону, гуляем, пока не надоест, затем переходим Рону, поднимаемся на Фурвьер и осматриваем все, что он может нам предложить. Но сначала мы вволю набродились по Прескъилю — бесцельно, то есть именно так, как я люблю. В отличие от виноградников Бургундии, большинство деревьев в Лионе были еще зелеными, но дыхание осени неуловимо чувствовалось во всем. Осмотрев пару фонтанов и несколько церквей, мы зашли в одну из них, и попали на богослужение, которое было в самом разгаре. Французы — люди не слишком религиозные, но в такие крупные церковные праздники, как День всех святых, храмы полны народу. Мешать людям общаться с богом не хотелось, так что мы быстро ретировались, взглянули на часы и бодрым шагом направились в сторону улицы Rue des Marroniers.
Овощи. Тысячи их!
Даю еще один совет на предмет поесть в Лионе (учитывая, что он снискал лавры кулинарной столицы Франции — совет не последний). Если вы хотите перекусить или плотно пообедать, не кидаясь в крайности вроде традиционной лионской кухни или пиров a la Bocuse, вас ждут сразу на нескольких улочках, почти сплошь состоящих из ресторанчиков на любой вкус и кошелек. Одна из наиболее известных — Rue Merciere. Rue des Marroniers находится ближе к площади Белькур и также располагает к вдумчивой трапезе, наполняясь людьми на то время, когда рестораны распахивают свои двери на обед и ужин. Мы остановили свой выбор на недорогом ресторанчике, которые специализируется на морепродуктах — лучшие мидии мне доводилось пробовать в Бельгии, но здешние тоже были отличными.
Сыры. До сих пор не могу смотреть на это великолепие без слез.
Вот теперь, пожалуй, можно было покорять холм Фурвьер. Дойдя до Роны, мы прошли мимо еще одного рынка, на сей раз книжного, большинство продавцов на котором уже сворачивали свою торговлю, и двинулись в сторону остановки фуникулера. Фуникулеры в Лионе — полноправный вид общественного транспорта: как и Монмартр в Париже, Фурвьер — холм самый что ни на есть всамделишний, и далеко не каждый турист захочет (или даже сможет) подниматься на его вершину. Билет на фуникулер при совершенно несопоставимых расстояниях стоит дороже, чем билет на метро, но это мало кого смущает, и станция была полна народу.
Вид на холм Фурвьер.
Считается, что подъем на фуникулере — уже мини-путешествие, и каждый раз, катаясь на этом транспорте, будь то в Праге, Сочи, Будапеште или Фуншале, я получал огромное удовольствие от самого факта подъема на большую высоту и осмотра окрестностей. Лионский фуникулер в этом плане впечатления не произвел совершенно — буднично, скучно, ничего не показали, ни дать ни взять просто большой лифт. Кстати, желающих ехать вниз оказалось гораздо меньше — видимо, потому, что спускаться все же легче, чем подниматься. Впрочем, я убежден, что свою роль здесь сыграло и то, что поднявшись, многие понимают: удовольствия от такой поездки — ноль, лучше спускаться на своих двоих, подышать свежим воздухом и посмотреть по сторонам.
Базилика на вершине холма.
Первое, что бросается в глаза после того, как выходишь из фуникулера — Базилика Нотр-Дам-де-Фурвьер (собственно, она находится прямо напротив станции). Построенная сравнительно недавно — в последней четверти XIX века, базилика, тем не менее, ведет свою историю аж с века XII, когда на этом месте была возведена церковь, впоследствии разрушенная гугенотами. От той церкви осталась лишь башня, которая была заново отстроена за полвека до возведения базилики и увенчана золоченой статуей Девы Марии; сама же базилика была построена в благодарность святой Деве, защитившей город во время франко-прусской войны. Она состоит из двух храмов — верхнего, посвященного Деве Марии, и нижнего, который был освящен в честь святого Иосифа. Смотрится базилика внушительно, причем не только вблизи. Гуляя по Прескъилю, постоянно «цепляешься» глазом за белоснежное здание на вершине холма, отсюда толпы народа вокруг базилики и тех ее помещениях, что открыты для посещения. Что же до моего собственного впечатления, то откровенная новизна базилики буквально бросается в глаза даже мне, полнейшему профану в области церковной архитектуры. Куда более новая базилика в Лизьё смотрится древнее. Правда, хорошо это или плохо — еще вопрос.
