Рынок Merkat de l’Olivar

Те, кто не первый день знаком с моим сайтом, знают о моей давней страсти. Каждый раз, приезжая в новый город, я стараюсь найти местный рынок и побродить там с фотоаппаратом. Заглядывая по ту сторону прилавка, выясняя, что покупают местные жители, подсматривая эмоции немногословных продавцов, можно узнать о городе больше, чем из иного путеводителя.

Так я сделал и в Пальме – приехал на центральный рынок, Merkat de l’Olivar, и прошел его вдоль и поперек. Присоединяйтесь!

Рынки в Европе давно перестали быть просто местом, где можно купить продукты – как и в старые добрые времена, они снова стали центром притяжения, местом семейного досуга. На любом большом рынке вы найдете немало баров и кафе, подчас тематических. Этот, например, торгует устрицами, а если есть желание, можно присесть за один из столиков и попробовать их прямо здесь.

Кстати говоря, именно здесь я снял видео о том, как правильно есть устриц. Вообще-то я собирался сделать полноценный видеорепортаж о рынке, но в самый неожиданный момент (как это обычно и бывает) на камере кончилось свободное место. Поэтому – только устрицы:

Впрочем, не устрицами едиными. Местных всегда больше там, где подают традиционные и недорогие закуски-тапас, под которые не грех пропустить стаканчик, даже если на дворе еще утро.

Осьминог с луком, салат из сушеной трески, еще один осьминог, отваренный и небрежно нарезанный – учитывая местный Средиземноморский колорит, снедь очень нехитрая.

Есть места и похитрее – скажем, суши-бары. Сложилось ощущение, что распространение суши в Испании происходит по другой схеме, чем у нас, что и не удивительно, учитывая, что своей рыбы, вполне качественной, там и до пришествия суши-баров было навалом. Но теперь суши есть даже на рынке, и в изобилии.

Ну что, подкрепились? Можно и по рядам пройтись.

Двоюродный брат мыса Фиолент

Ни о чем таком мы, конечно, не помышляли. Мы вообще ехали совсем в другое место – на некий Золотой пляж (сильно подозреваю, что его название красивее, чем он сам). Но Золотой пляж никак не хотел находиться, солнце клонилось к закату, и мы уже было решили ехать обратно, но тут увидели это.

На южном побережье Майорки внезапно для всех обнаружился двоюродный брат крымского мыса Фиолент. Он называется Tendre de Sa Teula (переводить даже не возьмусь), находится недалеко от города Сантаньи и выглядит, конечно, не столь впечатляюще, но его появление было настолько неожиданным, что я смог ему это простить.

Вы же знаете, что обычно я люблю восторгаться городскими, рукотворными красотами, да и вообще не могу долго находиться на природе. Но эти виды искупают все. Как водится, я даже сделал небольшую панораму – и ее, как водится, можно рассмотреть во всех подробностях, кликнув на фото ниже.

Самый красивый город Майорки

Сегодня я предлагаю вам отвлечься от чудесной Хорватии, рассказами о которой я развлекал вас в последнее время, и мысленно перенестись еще дальше, на испанский остров Майорка, что в Средиземном море. Впрочем, испанским этот остров можно назвать лишь отчасти, поскольку балеарцы – а именно так называют жителей Майорки и близлежащих островов – считаются отдельным народом, близким к каталонцам.

Остров Майорка популярен среди любителей пляжного отдыха, особенно почему-то немецких, но мне он не понравился. Впрочем, ко всему острову это не относится, и сегодня речь как раз об исключении из этой закономерности, городке Вальдемосса, который я нашел единственным по-настоящему интересным местом на острове. Фотографий будет много, поэтому рассуждения постараюсь пропорционально сократить.

Но рассказать о том, чем мне понравилась именно Вальдемосса, все же придется. Начну издалека. Сейчас стало модным искать в путешествиях разный треш, который выдают за некую настоящесть, без которой любое путешествие превращается в турпоездку. Треш, понятное дело, удается найти не везде, так что в этом случае фотографируют какие-нибудь урны, парковки, щетки для обуви и тому подобную хрень. Звучит смешно, но главное в этом деле – не дать ни малейшего повода для подозрений в том, что тебе нравится то же, что обычно нравится нормальным людям, ведь если тебя интересуют достопримечательности, значит, ты турист, а это самое страшное оскорбление.

К счастью, у меня нет причин быть неискренним, напяливая шутовской колпак и одновременно пыжась выставить условную поездку в Финляндию – самое скучное и обыденное, что вообще возможно в путешествиях – как опасную вылазку в чужеродную среду. Я могу позволить себе сказать правду: да, мне нравятся достопримечательности. Разумеется, шумиха вокруг какой-нибудь Эйфелевой башни или Собора Святого Петра не может не раздражать, но старинная архитектура, облупившаяся краска, приветы из древности, текстуры, мелкие детали и тому подобные милые сердцу знаки радуют меня куда больше, чем какой-нибудь вид бомжа, спящего на остановке.

И Вальдемосса в этом смысле – ровно тот самый город, который мне нравится.

Мадрид: Монструозная Мощь Монументальности

Первое впечатление от Мадрида звучит так: монументальность. Второе, третье, а также четвертое и пятое впечатления звучат точно так же. Времена, когда Испания по-хозяйски распоряжалась обитаемым миром и на море, и на суше, давно позади, но ее столица выглядит все так же внушительно и… Ну да, монументально.

Что самое интересное, здешние проспекты – не самые широкие в Европе, а здания – не самые высокие и не самые помпезные, однако в них соблюден настолько тонкий баланс между сквозящей в них мощью и красотой, что случайный наблюдатель оказывается сражен наповал.

Жителям Мадрида такое благоговение, конечно же, не знакомо – они неспешно гуляют или, напротив, торопливо мчатся по улицам, не обращая особого внимания на внушительность окружающего их городского ландшафта.

Красивейшие таблички на домах для них – не более чем не заслуживающая внимания мелочь.

Мадрид: хамон, хипстеры и генерал Франко

Как вы знаете, перед самым Новым годом я перезапустил свой канал на Youtube и теперь осваиваю новый формат заметок о путешествиях – видеозарисовки из разных стран и городов, где я верчу головой и камерой по сторонам, стараюсь импровизировать и своим гнусавым голосом рассказываю всякое. Традиционный рассказ о Мадриде в формате фотоотчета тоже будет, а пока предлагаю посмотреть на то, какой предстала столица Испании в объективе моей видеокамеры.

Часть первая: вино, хамон и генерал Франко

Апостолы Педро и Пабло, сальные розы и не менее сальные шуточки, балконы и дворцы, Риоха и Рибера, гололед и солнце, Бурбоны и Романовы, Лопе де Вега и генерал Франко, а также медведь твой земляника дерево шатал – в первом выпуске злободневных видеозаметок из Мадрида без цензуры (не считая моей внутренней).

10 причин побывать в Севилье – Испания

В ноябре 2013-го, когда я ездил в Андалусию, чтобы своими глазами увидеть, как производят хамон, целый день мне довелось провести в Севилье. Для этого пришлось вылететь на день раньше, встать ни свет ни заря, пережить две пересадки и переночевать в милом отеле, под окнами которого до утра шла веселая гульба. Но я ни о чем не жалею: Севилья – замечательный город, величественный, и при этом очень очаровательный и самобытный. Если вы не уверены, что можно посмотреть в Севилье, и стоит ли туда ехать, у меня есть целых десять аргументов “за”.


Хиральда в лучах восходящего солнца

1. Хиральда

В кафедральном соборе Мария де ла Седе вы, возможно, и не побываете, но Хиральду – изящную четырехугольную колокольню собора, перестроенную из мавританского минарета, – увидите наверняка. Став символом Севильи, эта башня ничуть не потеряла своей привлекательности, а в вечернее время она вдобавок подсвечивается прожекторами. Наблюдать Хиральду, впрочем, лучше при свете дня, а то и с утра: уж очень красиво смотрится эта башня при ярком свете рассветного солнца.


За любым поворотом Старого города вас ждет совершенно новый, но при этом всегда приятный сюрприз

2. Старый город

В отличие от имперского Мадрида и заносчивой Барселоны, Севилья компактна и очень уютна. Старый город – Casco Antiguo – можно пройти насквозь буквально за полчаса-час, но это делает его только притягательней. Невероятно узкие улочки Севильи скрывают древние тихие церкви и современные шумные бары, но не менее хороши они и сами по себе. С точки зрения городских прогулок Севилья для меня – самый красивый город Испании.


В хорошую погоду площади и тротуары перед тапас-барами заставлены столиками, и выбор, где присесть, всегда очевиден

3. Тапас

Сейчас культура тапас – небольшого размера закусок, которые подают к напиткам – стала общеиспанской, но, как сходятся в этом большинство заслуживающих доверия источников, свои истоки она берет именно в Севилье. В Севилье же, на мой (и не только мой) субъективный взгляд, тапас доведены до совершенства. Только здесь, зайдя в первый попавшийся тапас-бар, наугад ткнув пальцем в меню (или, как делал я, попросив официанта принести что-то на свой выбор), и попробовав то, что вам предложат, вы почти наверняка замрете в трепетном блаженстве. За этим увлекательным занятием – походом по барам, в каждом из которых полагается съесть одну тапу и выпить бокал вина или пива – можно, кажется, провести не вечер, а целую жизнь.

Канарские острова – местная кухня. Часть первая. Канарские специалитеты

Канарские острова – регион с уникальным ландшафтом, флорой, фауной и культурным наследием. Несмотря на то, что он населен испанцами, своим географическим положением он куда ближе Африке – тому же Марокко – нежели континентальной Испании. Неудивительно, что кухня Канарских островов весьма отлична от материковой – самобытна, интересна, и, разумеется, вкусна. Не дайте закружить себя в водовороте одинаковых, словно близнецы, туристических ресторанов, открывайте новое там, где мало кто его ищет, и вы будете вознаграждены.

Это не этнографические записки и даже не попытка вдумчивого анализа. Это просто небольшой очерк о том, что видел и пробовал я, о том, что читал и слышал. Если вы собираетесь в отпуск на Канары, или просто интересуетесь кухней народов мира как зеркалом их культуры – вам, уверен, будет интересно это прочитать. Как говорилось раньше, для широкого круга читателей.

Гофио

Начать, пожалуй, нужно с тех блюд, которые появились непосредственно на Канарах, являются, если угодно, визитной карточкой местной кухни. Одно из таких блюд – gofio. Не удивляйтесь, если в первом попавшемся – а потом и втором, и третьем – ресторане вам не удастся попробовать это кушанье. Дело в том, что гофио – штука специфическая.


В городке Оротава множество действующих водяных мельниц, на которых производят гофио

Оно представляет собой муку, приготовленную из обжаренных злаков – как правило, пшеницы или кукурузы, и восходит к кухне гуанчей, исконных обитателей Канарских островов (хотя они, как правило, готовили гофио из ячменя). Обжаривание злаков перед помолом позволяет облегчить хранение гофио, а также придает ему особый, довольно необычный вкус.


Впрочем, внутри традиционные мельницы выглядят довольно современно, ничего необычного

Валенсия: классика и уличное искусство

Как я уже рассказывал в заметке Если вам не нравится река, Валенсия не всегда была развитым промышленным центром. Тем не менее, прекрасных образцов классической архитектуры там в избытке.

Мне, впрочем, Валенсия запомнилась как центр уличного искусства. Похоже, с граффити здесь не то что не борются, а даже предоставляют художникам стены зданий и дают полный простор для творчества. В результате иногда получается полная абстракция…

…а иногда абстракция вполне конкретная. Над этой картиной, например, явно работали несколько художников – один нарисовал кролика, который ворует петуха, другой – людей, держащих огромную сковородку-паэлью. Для жителей Валенсии ирония очевидна, поскольку классический рецепт паэльи по-валенсийски предполагает использование и курицы, и крольчатины.

Прямо на площадь смотрит картина весьма, если вдуматься, отталкивающего вида – стоит подойти поближе, и понимаешь, что эта борода, которая занимает почти всю стену, сплошь состоит из опарышей. И ничего, народ не жалуется, писем не строчит, потому что не всякое искусство можно понять нахрапом.

Парад королей-магов в Валенсии

6 января, вскоре после нового года, по городам и весям Испании проходят шумные парады, посвященные одному из главных местных праздников. Нет, этот праздник не только испанский, он знаком и нам с вами, и остальному миру под названием Богоявления, но только в Испании существует традиция на Богоявление отмечать праздник под названием День королей-магов. Он посвящен трем королям, которые пришли поклониться младенцу Иисусу вскоре после его рождения, и это, конечно, совершеннейший апокриф – ни в одном из канонических Евангелий указания на то, сколько волхвов пришло к новорожденному Спасителю, и как их звали, не содержится. Впрочем, данный факт совершенно не мешает испанским детям, которые являются главными бенефициарами этого праздника.

Парад проходит по главной улице города, и народ занимает места задолго до его начала. Встанешь слишком далеко от ограждения – парад увидишь, но радости уже не будет. Возле самого ограждения стоит ряд стульев, это привилегированные места, сидят на них почти одни дети.

В Валенсии парад шел от порта к центральной площади, и улица на пути всего шествия была украшена еще с Рождества. Но в Испании главные подарки дети получают именно в День королей-магов, так что, возможно, главным поводом для украшения был именно он.

Мы ждали довольно долго, уже успело потемнеть, но наконец шум, пронесшийся по толпе, дал понять, что шествие началось. Впереди показались всадники в парадном обмундировании.

За ними ехали другие всадники – полицейские на мотоциклах. Полицию шумно приветствовали.

А потом началось. Поучаствовать в параде своим долгом считает каждая мало-мальски крупная структура, фирма или общественная организация Валенсии. Для этого они делают устрашающего вида огромные повозки, украшенные своей символикой, и торжественно проезжают мимо приветствующих их людей.

Что делать, если вам не нравится река?..

Вопрос довольно странный. Реки, горы, моря и другие проявления природы мы привыкли считать незыблемыми и подстраиваться под них. Например, в родном Петербурге мне нравится все, кроме климата, но его приходится терпеть, потому что менять все прелести лучшего города земли на хорошую погоду как-то несолидно. Но не так рассудили жители Валенсии: река Туриа, которая текла в самом центре города, доставляла им немало неудобств – и они нашли кардинальное решение, которое сняло проблему раз и навсегда.

Этот город, третий по величине в Испании после Мадрида и Барселоны, известен в первую очередь как родина паэльи, вкуснейшего блюда из риса, которое готовят на огромной сковороде. Обширные поля, на которых выращивают уникальные испанские сорта риса, подступают к самому городу, и я объедался рисом каждый день, пока находился в Валенсии – но больше всего меня впечатлило то, что валенсийцы сделали со своей рекой, и именно об этом я расскажу сегодня.

В древности все города старались строить именно у реки, потому что река – это одновременно и питьевая вода, и пища, и торговля, и транспорт. Но тут, как говорится в старом анекдоте, есть один нюанс: с реками везет не всем, у некоторых из них весьма буйный нрав, и истории известно немало случаев, когда тихая вроде бы река восставала против тех, кто дерзнул поселиться на ее берегах, неся смерть и разрушение. Случалось такое и в Валенсии.