Немного о Лигурии — Альбенга, Италия.

В последний раз я был в Италии 15 лет назад и единственным, по большому счету, значимым воспоминанием остался Рим: по городу тут и там навалены кучи булыжников, а туристы прутся. В связи с этим и с целью освежить впечатления и зафиксировать изменения была запланирована операция под кодовым названием «Италия: 15 лет спустя». На сей раз мы решили наведаться в провинцию Лигурия, что недалеко от французской границы — чтобы, значит, легче было убежать в случае чего.

Вид на Лигурийское побережье

Вообще говоря, Лигурия довольно сильно отличается от, скажем, провинций Лацио (это где Рим) или Тоскана (это где Флоренция). Это довольно типично для Италии, оформиться которой как единое государство помог Гарибальди лишь в конце XIX века, в результате чего у каждой итальянской провинции — своя история, своя культура, своя кухня, свои традиции. Доходило до того, что Диего Марадона, выступавший в конце 90-х за «Наполи», агитировал местных болельщиков поддержать его в матче Италия — Аргентина, который проходил в Неаполе в 1990 году — и в итоге весь стадион в едином порыве поддержал любимца, болея против «своих» итальянцев.

Собор Михаила Архангела — одна из главных достопримечательностей Альбенги

Ну а Лигурия — это довольно тонкая полоска побережья Лигурийского моря, названная цветочной Ривьерой. Столица Лигурии — Генуя; до нее мы не доехали, это довольно далеко, зато удалось побывать в Альбенге. Альбенга, как и большинство других итальянских городов, по нашим меркам невелика, но способна похвастать славной историей. Пару тысяч лет здесь был едва ли не главный местный центр борьбы против всемогущей Римской империи — но время шло, и ослепительный лик Альбенги, ставшей предметом спора различных графств, республик и герцогств, потускнел.

Местами попадаются остатки настенных фресок — не этрусские, конечно, но тоже впечатляет

Сейчас в Альбенге наибольший интерес представляет окруженный со всех сторон стенами пешеходный центр, а в нем — несколько средневековых башен и соборов, а также Музей римского флота, в котором, говорят, выставлен извлеченный со дна морского корабль, возраст которого насчитывает 2000 лет. «Говорят» — потому что своими глазами увидеть корабль не довелось: музей предательски закрылся перед самым моим носом.

Даже самые обычные дворики не лишены очарования

Приезжая за границу из России, периодически попадаешь в просак из-за принятых здесь часов работы магазинов, ресторанов, музеев и тому подобных заведений. Помню когнитивный диссонанс, разом постигший и меня, и сотрудника отеля в Хельсинки: я пытался узнать, где можно поужинать, а он пытался понять, как такое возможно вечером в воскресенье. В Италии царят другие порядки, которые доселе доводилось встречать во Франции (и я, честно говоря, наивно считал, что только во Франции так и принято): рестораны открыты лишь по нескольку часов в обед и ужин, зато все остальные заведения в это время закрываются. Конечно, можно найти рестораны, которые работают весь день — но это, скорее всего, будет туристическая ловушка с взвинченными ценами и эрзац-кухней.

Старая-престарая олива

И коль скоро речь зашла о еде, скажу пару слов о лигурийской кухне. Главный международный хит — это, безусловно, песто по-генуэзски, которое делают из необыкновенно ароматного базилика. Много едят пасты — и спагетти с песто, разумеется, обязательно присутствуют в меню. Удивило обилие пиццерий — все-таки это не совсем лигурийское блюдо, но обилие туристов, видимо, дает о себе знать, и пиццу пекут в каждом втором ресторане. Стоит немного отъехать от побережья, и в небольших городках и деревеньках обнаруживается множество оливковых мельниц: масло здесь делают наивкуснейшее, и совершенно его не жалеют.

Большинство оливковых мельниц сейчас работают по современным технологиям, но старое оборудование сохраняют как дань своей истории

Прибрежный статус обязывает поглощать много морепродуктов, но здесь их выбор оказался неожиданно скудным: рыба (дорада и сибас, пардон, ората и спигола) жареная или на гриле, кальмары жареные или на гриле, салат с осьминогом, паста с различными ракушками — вот, собственно, и весь ассортимент большинства местных ресторанов. Рыба и прочие морские жители, разумеется, свежайшие — но когда в рыбной лавке мне удалось купить дюжину устриц (из Франции), я был на седьмом небе от счастья.

Средневековое очарование Альбенги

В местных магазинах удалось найти неожиданно широкий ассортимент итальянского крафтового пива — но все же итальянцы в большинстве своем пьют вино, и правильно делают: с местными законами можно свободно позволить себе пару бокалов, даже если ты за рулем. Бутылочное вино не очень дорогое, но в обычном ресторане выбор обычно ограничивается местными винами. Вместо бутылки можно взять вино в кувшине — это еще дешевле, но такое вино, как правило, имеет весьма посредственный вкус (как повезет). А большая (0,75 л) бутылка воды, итальянской, с газом или без, стоит 1, максимум 2 евро. Определенно, эти итальянцы совершенно не разбираются в ресторанном бизнесе!..

Музей римского флота, как уже говорилось, посмотреть не удалось, зато удалось посмотреть на античные развалины на берегу реки. Казалось бы, две тысячи лет прошло — а выглядят до сих пор величаво. Умели строить!

Те самые руины

В общем и целом, та часть Лигурии, которую мне удалось увидеть, произвела впечатление края, начисто лишенного мегаполисов. Это было только на руку, учитывая, что каждому из нас порой требуется отдых от больших городов. Стоит немного отъехать от цветущего побережья, и ты оказываешься в горах, с совершенно другим пейзажем и даже климатом — это, конечно, толкало на дальнейшие изыскания. Наибольший след в памяти оставили как раз небольшие, но очень живописные городки и деревушки, о некоторых из которых я постараюсь рассказать в следующий раз.