Без малого десять лет назад я впервые побывал в Будапеште. Венгерская столица произвела на меня ужасающее впечатление: грязные улицы, утопающие в мусоре, дома с обвалившейся штукатуркой, мрачные и неприветливые люди, говорящие на странном языке — все это порождало ощущение постоянной тревоги, замешанной на брезгливости, и желание убраться отсюда как можно скорее и любой ценой. Ошибкой был и сам маршрут: в Венгрию мы приехали на поезде прямиком из Мюнхена. Несколько дней в причесанной, с иголочки Баварии, где все работает как часы, лишь усугубили ощущение неустроенности в бывшей стране соцлагеря.

Немытые фасады на центральных улицах, ветер, гоняющий мусор в руинах римского амфитеатра, взгляды исподлобья — все это хотелось забыть, как только мы уехали из столицы Венгрии. Цельность и нерушимость этого неприглядного впечатления нарушало лишь одно: отзывы других путешественников, которые находились в диапазоне от просто положительного до восторженного. Мне рассказывали про красивую архитектуру, открытых и гостеприимных венгров, а я слушал и не верил: это точно тот самый Будапешт, где был я?..

И вот в начале этого года я наконец решился. Последней соломинкой стала поездка в Белград — город, который выглядит так, словно НАТОвские бомбардировки были только вчера, причем бомбили в основном мусором. После Белграда, где, к слову, я побывал с удовольствием, никакой Будапешт не страшен. В итоге столица Венгрии получила второй шанс — и не подкачала!

Признаюсь сразу: памятуя о прошлом горьком опыте, я врубил своего внутреннего туриста на полную мощность, и не выходил за пределы признанных достопримечательностей. Сознательно не старался искать городскую изнанку (руин бары Будапешта не в счет, это исключение, которое подтверждает правило, да и трешовость там ненастоящая, бутафорская).

Приятное впечатление усугубила хорошая погода и солнце, в лучах которого Церковь Святого Матьяша (то есть Матвея) казалась высеченной из алебастра.

(далее…)

Руин бары (ruin bars или ruin pubs) давно стали визитной карточкой Будапешта и явлением, о котором говорят за пределами страны. Впрочем, начало этой истории — банальнее некуда. Несколько ребят искали приятное местечко, куда можно прийти вечером, выпить и поболтать с друзьями. Осознав, что такого места в Будапеште пока нет, они решили, что откроют его сами. Денег у них было в обрез, так что они просто собрали мебель по свалкам и знакомым, заняли пустующее, никому не нужное здание и открыли свой бар. Так появился Szimpla Kert.

За время, прошедшее с того момента, руин бары успели превратиться в одну из городских достопримечательностей и одновременно излюбленных мест для досуга местной публики. Самый первый из руин баров, Szimpla Kert, успел сменить прописку и сейчас находится в сердце еврейского квартала города. В шаговой доступности от него — еще несколько руин баров, так что маршрут будапештского pub crawl’а напрашивается сам собой.

Читая про руин бары еще до того, как впервые оказаться в одном из них, я представлял нечто отталкивающее — натурально, помойку, где среди мусора и развалин бухают опустившиеся личности. Реальность оказалась не такой выразительной: Szimpla Kert — это просто эклектичное нагромождение множества несовместимых деталей, где, тем не менее, вполне можно находиться и получать удовольствие.

Замученный интерьер и пошарпанность деталей сводятся на нет с помощью ярких красок, за которыми многих нюансов просто не видно. Ну и, разумеется, это прекрасное место для селфи, хотя руин бары придумали задолго до того, как появился инстаграм.

Вникнуть в местную систему работы я не сумел. На одной стойке стояла табличка «Извините, мы закрыты», на другой работал бармен и спокойно наливали. Путеводители обещали еду, но персонал держался как пленные партизаны, так что закусить не получилось. Цены, кстати, не сильно ниже средних по Будапешту — статус первого руин бара позволяет «Симпле» уже не прикидываться свалкой в том, что касается зарабатывания денег.

(далее…)

Рынок — лучшее место, чтобы соприкоснуться с местным бытом и гастрономической традицией изнутри и взглянуть на лучшее из того, что может дать земля, на которой вы оказались. Я понимаю, что писать это во вступлении ко всем «рыночным» репортажам — не самая оригинальная идея, однако лучшего объяснения своему интересу к рынкам у меня нет, и Центральный рынок Будапешта я решил посетить с той же самой целью.

Центральный рынок расположен в центральном же районе Ференцварош по адресу Vámház körút (Таможенный бульвар), 1-3. Красивое здание конца XIX века постройки является памятником архитектуры и на протяжении всей своей истории используется по своему прямому назначению, то есть как рынок. Зайдем?..

Колбасы — как знаменитая венгерская салями, так и другие, острые и не очень — являются одним из наиболее востребованных товаров на Центральном рынке, во всяком случае, среди туристов. Велика вероятность, что именно их вы увидите первыми, войдя на рынок.

Местные, впрочем, больше интересуются свежей продукцией, в частности, овощами. Цены, как и вообще в Венгрии, удивительные, в чем можно легко убедиться, пересчитав их в рубли: 1 венгерский форинт на момент публикации стоит 22 копейки.

Вот, например, свежайшая местная зеленая спаржа. Увесистый пучок стоит 300 форинтов, то есть 66 рублей. Мне, любителю спаржи, который плачет, колется, но продолжает изредка есть спаржу второй свежести из Южной Америки, цена которой превышает 1000 рублей за килограмм, остается только развести руками.

(далее…)

Рынок Будапешта — настоящий рай для всех любителей мясных деликатесов. Обилие сортов венгерских колбас, паштетов и фуа-гра поражает, а рука непроизвольно тянется к кошельку.