После того, как мы покинули Бельгию и бегло осмотрели Люксембург, арендованное авто (а это, на мой взгляд, самый удобный способ перемещения по Европе) весело покатило нас дальше на юг, во Францию, в Эльзас, который и был основной целью путешествия. Что известно об Эльзасе среднестатистическому русскому человеку? На ум приходит, пожалуй, разве что словосочетание «Эльзас и Лотарингия», но общего в судьбе этих двух исторических областей Франции не больше, чем различий.
Типичный эльзасский пейзаж: о людях напоминает немногое, а их самих и вовсе не видно.
Кстати, с Люксембургом Эльзас не граничит, так что пересекая границу Люксембурга и Франции, попадаешь именно в Лотарингию. В городе Мец, столице последней, мы и заночевали, и должен признать, хороших впечатлений о ней у меня осталось немного. Виной тому стала двухчасовая пробка по дороге в Мец (ее причиной оказалась авария с участием фуры, перевозившей что-то довольно огнеопасное), а также странно перекопанные улицы самого Меца, из-за которых не удалось толком осмотреть город.
Если въехать в Эльзас со стороны Лотарингии, вам откроются два озера: Лак Блан…
Запомнились только вездесущие полицейские, строго смотревшие на меня всякий раз, когда я, повинуясь навигатору, заезжал под очередной кирпич. В конце концов, не дожидаясь нервного срыва, я с облегчением вырвался из Меца, так ничего и не увидев, кроме полицейских — зато их там столько, сколько и у нас нет…
… и Лак Нуар. Белое озеро и Черное озеро.
Впрочем, я же собирался писать об Эльзасе, и намерение свое исполню. Он очень сильно отличается от любого другого региона Франции, да и как тут не отличаться, если на протяжении всей своей истории Эльзас оказывался то французским, то германским?.. Даже не вдаваясь в дебри средневековья, судите сами: французский на тот момент Эльзас достался Германии после франко-прусской войны в 1871 году, после первой мировой войны он вновь стал французским, но в период оккупации второй мировой немцы снова присоединили его к своей державе до тех пор, пока, наконец, союзники снова не вернули его Франции. Разумеется, положившая глаз на благодатную землю по ту сторону Рейна Германия всякий раз проводила политику онемечивания Эльзаса, последовательно выдавливая из него все французское — язык, культуру, историю…
Виноградники в Эльзасе — на каждом шагу.
В результате культура Эльзаса, которая и без того была неоднородной (ведь коренные эльзасцы говорят на языке, родственном немецкому), представляет собой удивительную мешанину (или симбиоз — кому как нравится) французского и немецкого. Понять, что перевешивает, сейчас уже решительно невозможно. Эльзаская кухня, к примеру, по-французски изыскана и вместе с тем по-немецки обильна и в хорошем смысле проста, ну а эльзасские вина, хотя и производятся фактически лишь на другом берегу Рейна, от немецких отличает французская утонченность и характер, которым они славятся во всем мире.
Эльзасцы очень любят цветы и украшают ими буквально все.
Кстати, о винах. Именно на них зиждется львиная доля популярности Эльзаса у туристов, главным образом — немецких (а они там повсюду). Удивительно подходящий для виноделия рельеф — Вогезы плавно переходят в долину Рейна, подставляя свои усеянные виноградниками склоны теплому солнцу — сочетается с климатом, не столь жарким, как в других винодельческих областях Франции — Бордо, Бургундии, Провансе.
В результате порой доходит до очень необычного.
В результате красный виноград в Эльзасе практически не растет, да это и ни к чему, ведь здешние винодельни известны прежде всего своим белым — и каким, скажу я вам! Львиную долю винограда, который выращивают в Эльзасе, составляют четыре сорта — рислинг, пино гри, мускат и гевюрцтраминер.
Безлюдная дорога и сельский пейзаж — именно это, с различными вариациями, вы увидите в Эльзасе…
Эльзасский рислинг отличается от немецкого более сбалансированным вкусом и скругленными углами, а гевюрцтраминер, хотя и был создан в Италии и называется в честь южно-тирольского городка Трамин, стал настоящей жемчужиной Эльзаса: несмотря на то, что его выращивают по всему миру, знатоками ценится именно эльзасский гевюрцтраминер, сладковатый, пряный, со сложным характером.
Аистов в Эльзасе любят и привечают: в каждом городе крышу одного или нескольких зданий украшает колесо, чтобы эти грациозные птицы могли свить себе гнездо.
Помимо любителей вина Эльзас можно рекомендовать любителям пасторальных пейзажей — здешняя винная дорога проходит по живописным деревушкам, где человек существует в гармонии с природой, причем природой, по-немецки упорядоченной. Эльзасцы украшают цветами все, что можно, и даже столица — многолюдный Страсбург, где вдобавок находится резиденция многих из органов власти объединенной Европы — в этом смысле выделяется, хотя и в меньшей степени, чем небольшие города.
Все это — типичная эльзасская топография.
Вы заметили, что в названии «Страсбург» есть немецкие корни, и ни капли французских? Точно то же самое можно сказать и про другие города Эльзаса, от мала до велика. Винценхайм, Зелленберг, Нотхальтен, Вёгтлинсхоффен и даже Нидерморшвир — вполне обычные названия для этих мест. И все же в воздухе неуловимо витает дух, вдыхая который, понимаешь — это Франция. Он чувствуется во всем, от построенных многие века тому назад соборов до сильванера в бокалах посетителей местных винных баров, winstub. Проведя в Эльзасе несколько дней, я могу с уверенностью утверждать, что это — самый живописный, самый благодатный, самый разнообразный и впечатляющий из регионов Франции.
Бескрайние поля — это тоже про Эльзас.
В своих последующих путевых заметках я попробую передать тот дух Эльзаса, который сумел почувствовать на левом берегу Рейна. Продолжение следует.
