Кто не слышал о Провансе? Вы можете удивить своих друзей или знакомых упоминанием Аквитании, Пикардии или Оверни — но о Провансе слышал каждый. Книги Питера Мейла, воспевшего этот небольшой, но очень привлекательный кусочек Франции, переведены на русский язык и продаются с большим успехом. Даже если вы их не читали, то наверняка слышали о прованском масле, прованских травах и соусе «Провансаль». То, что этот регион полностью называется Прованс — Альпы — Лазурный берег, никого не смущает: Прованс, как называли его исторически, он Прованс и есть.
Один из многочисленных прованских пейзажей, от одного вида которых кружится голова.
Расположенный на границе с Италией, омываемый лазурными водами Средиземного моря, Прованс многие тысячелетия был очагом цивилизации и плавильным котлом, в котором причудливо смешивались многие культуры — греческая, галльская, римская, арабская, германская… Здесь одинаковое раздолье как для любителей истории и архитектуры, которых привлекут остатки древнеримских построек и былое величие папского дворца в Авиньоне, так и для гурманов, миллионы которых прибывают в Прованс, чтобы попробовать знаменитый суп буйабес, оливки и оливковое масло, прованские вина и пастис. Разумно сочетая оба интереса, мы попросту не могли проигнорировать Прованс, а вот придумать более эффектный способ поставить точку в своем путешествии (Париж не в счет) вряд ли возможно. От Лиона до Авиньона чуть больше двухсот километров строго на юг, но вы, полагаю, согласитесь с тем, что ехать по прямой — скучно и неинтересно, особенно когда вокруг открываются такие живописные виды на красоты Прованса. Именно по этой причине маршрут, составленный нами, завивался вокруг Авиньона улиткой.
Главное, что бросается в глаза в Провансе — оливки. Они везде.
Возможно, если ехать в Прованс по обычной дороге, все вокруг будет меняться постепенно, и разница покажется не такой разительной. Мы же, съехав с платной трассы, по которой промчались полторы сотни километров, испытали ощущения сродни тем, что бывают, когда выходишь из самолета: все вокруг настолько другое, что буквально бросается в глаза. Замки непривычных очертаний, окруженные оливковыми рощами. Населенные пункты, названия которых указаны на двух языках — французском и провансальском. Роскошные шато, в облике которых чувствуется явный южный «акцент». Наконец, теплый ветер, долетающий со Средиземного моря, и совершенно не по-ноябрьски палящее солнце, от которого в прямом смысле приходится прятаться.
Прованский пейзаж с замком Ле-Бо-де-Прованс на вершине горы.
Осмотреть окрестности Авиньона — все равно что пролистать книгу, объемную, познавательную и захватывающую. Больше века история Авиньона была неразрывно связана с папским двором. Сначала семь десятков лет так называемого «Авиньонского пленения пап», начавшегося с переездом Климента V из Рима в Авиньон в 1309 году. «Пленением», впрочем, это можно назвать только условно — семь понтификов, которые сменилось за это время на римском престоле (именно римском, поскольку ubi Papa, ibi Roma — где папа, там и Рим), пользовались в выкупленном ими Авиньоне всеми правами, а когда папа Григорий XI решил вернуться в Рим, ему никто не препятствовал. С окончанием «пленения» не заканчивается, однако, история авиньонских пап — в результате так называемого Великого западного раскола, наступившего после смерти Григория XI, кардиналы объявили только что избранного папу Урбана VI душевнобольным, а его выборы незаконными. Так что пустовать папскому дворцу в Авиньоне пришлось недолго — новым папой был избран Климент VII, который тотчас в него вернулся. Оба папы тут же объявили друг друга «антипапами» и стали проводить свою политику по привлечению сторонников, фактически расколов католический мир на два лагеря. Наследник Климента VII, Бенедикт XIII, от политики своего предшественника отказываться не стал. Собор в Пизе, задуманный как средство примирения пап, низложил обоих и возвел на престол третьего папу — Александра V. Наконец, еще один собор, на сей раз в Констанце, низложил всех троих и избрал четвертого папу, Мартина V. Эта вакханалия, видимо, могла бы продолжаться еще долго, но двое из пап признали законность выборов нового понтифика, а оказавшийся в меньшинстве и отреченный от церкви Бенедикт XIII был вынужден оставить Авиньон и удалиться в Испанию.
Узкие улочки городка Бо.
Там деятельность антипапского двора продолжалась еще какое-то время, но воссоединившаяся Европа уже не признавала других понтификов, и спектакль, оставшийся без зрителей, закончился сам собой.
Итак, дороги Авиньона и римской курии разошлись в 1417 году, когда Бенедикт XIII бежал в испанский замок Пеньискола (довольно, кстати, живописный, но сейчас не об этом), но напоминания об авиньонских папах и по сей день встречаются здесь на каждом шагу. Мы еще вспомним об этом, и не раз — да и как здесь можно забыть о папах хоть на минуту, если даже коммуна, в которую мы въехали, носит название Châteauneuf-du-Pape, что переводится как «новый папский замок». Все папы в эпоху «Авиньонского пленения» были французами — и даже высокий духовный сан не смог истребить в них извечную любовь к вкусным еде и выпивке. Большие ценители вин, авиньонские папы за несколько десятилетий превратили окрестности своего дворца, в плане виноделия ничем не примечательные, в один из самых известных винодельческих регионов не только во Франции, но и во всем мире. Ныне вина из Шатонёф-дю-пап продаются весьма широко в том числе и в России, имеют яркий, выраженный вкус, и довольно высокое содержание алкоголя — на уровне, как правило, 13-15%. Примечательно, что в самой деревне Шатонёф-дю-Пап и ее окрестностях производится больше вина, нежели во всех винных хозяйствах северной Роны, вместе взятых.
Маленький и уютный дворик. Сразу за стеной — обрыв.
Если не брать в расчет типично провансальский пейзаж (легко сказать, но не так просто сделать), сама коммуна Шатонёф-дю-Пап живо напомнает Бургундию. Куда ни взгляни — те же бесчисленные виноградники, на каждом перекрестке — десятки табличек, зазывающие в различные домены и шато, а навигатор так же захлебывается от количества вариантов, если задать ему поиск дегустационных залов в радиусе 500 метров. Впрочем, напрашиваться на дегустацию в самом городке мы и не собирались — поездочка по Бургундии была веселой, и багажник нашего пикардийского друга и без того трещал по швам от купленного там вина. С другой стороны, быть проездом в столь легендарной коммуне и даже не заглянуть на огонек туда, где производят всемирно известное вино — возможно ли это? Нет, решительно нет, постановили мы и свернули в сторону одного из многочисленных замков, окруженных виноградниками, похоже, прекрасно себя чувствующими под палящим солнцем Прованса.
