Оборотной стороной Дижона эти переулки, правда, не назовешь — тут тоже бурлит жизнь, туда-сюда прохаживаются люди, широко распахнутые двери магазинов и лавок манят покупателей. Что везти из Дижона? Знамо дело, уже упоминавшуюся дижонскую горчицу, тут этого добра навалом. Кроме обычной популярностью туристов пользуется горчица с добавками — черной смородиной или эстрагоном, куда более острая, чем классическая дижонская. Местный сыр, увы, довезти вряд ли получится, при чем не только по причине того, что он быстро портится — Эпуас, говорят, уже запретили провозить в общественном транспорте, слишком уж пахучий. А вот вина — другое дело, их везти из Дижона можно и нужно. Причин тут сразу несколько. Во-первых, любители вин знают, что выбор вина, скажем, из Бордо, другого винодельческого региона Франции, в наших магазинах в разы богаче, чем не менее знаменитых бургундских. Во-вторых, вино, как известно, лучше всего покупать там, где его производят, и чем оно дороже, тем больше будет ваша экономия, не говоря уже о возможности порадовать себя и близких тем, что за пределами Бургундии не купишь. Ну и в-третьих, каким же надо быть глупцом, чтобы побывать в Бургундии и не привезти вина?.. Уверен, это не про вас — но в наши планы на сегодня покупка вин не входила (скоро узнаете, почему), так что было решено прогуляться по вечернему Дижону.
Больше красот Дижона
Прогулка эта, видимо, необычайно способствовала мыслительной деятельности, поскольку по ее итогам мне в голову пришло сразу несколько выводов, один другого глубокомысленнее:
— решив пересечь весь город, будьте готовы, что у вас устанут ноги, даже если это небольшой город с населением всего-то 150 тысяч человек;
— если гулять несколько часов кряду, вес фотоаппарата увеличивается в разы;
— хотя окраины Дижона мало чем отличаются от окраин любых других городов, некий дух все равно чувствуется, видимо, срабатывает магия места;
— идея приезжать в города на закате, когда до ужина остается совсем немного, была, если вдуматься, довольно здравой.
Вход в собор Сен-Мишель…
…и его витражи.
Здешние широты вообще-то лежат куда дальше на юг, нежели родной Питер. Тем не менее, в октябре под вечер тут опускается точно такая же темень — если б не фонари, нипочем не разглядеть мне ничего дальше собственного носа. Но с освещением в Дижоне, к счастью, все в порядке, так что удалось воочию удостовериться в том, сколько же здесь храмов и церквей. Есть в Дижоне, помимо уже упомянутого Сен-Мишеля, и свой Нотр-Дам, но первую скрипку все же играет не он, а собор, посвященный Святому Бенину. Этот святой перед тем, как принять мученическую смерть, стал первым проповедником христианства в Дижоне, а было это аж в третьем столетии нашей эры. Собор построен значительно позже, «всего лишь» тысячу лет назад.
Артефакт в одной из дижонских витрин.
Наконец, когда мы поняли, что наша прогулка неприлично затянулось, было решено отдать должное бургундским кухне и вину. Говорю я об этом потому, что именно тогда попробовал еще один местный специалитет, доселе не упомянутый: Marc de Bourgogne. Этот крепкий напиток представляет собой одну из разновидностей бренди, и производится из кожицы, жмыха и косточек винограда, оставшихся после выдавливания сока для вина (состоя, таким образом, в родственных связях с итальянской граппой или, ежели угодно, абхазской чачей), подается обычно в качестве дижестива. Те читатели, которые не поленились начать чтение нашей французской эпопеи с самого начала, должно быть, уже догадались, что мои личные пристрастия тяготеют в сторону вина и пива. Что же до более крепких спиртных напитков, то отношения с ними всегда складывались более сложно. Раскрою секрет — из всего изобилия крепкого алкоголя я предпочитаю водку или настойку домашнего приготовления (да и те крайне редко). Искренне не понимаю любителей виски, настороженно отношусь к джину и рому, и сокрушаюсь, не умея отыскать положительные черты во вкусе дорогого коньяка.
Фонтан на площади перед герцогским дворцом.
Переулки Дижона.
Неудивительно, что бургундский марк тоже не произвел на меня особого впечатления, хотя некий грубый сельский шарм у него, признаю, имеется. В своих выводах я не одинок — действительно, считается, что вкус, за который Marc de Bourgogne ценят, должен быть резким и отчетливым, с обжигающим послевкусием. В отличие от несчастной дижонской горчицы, бургундский марк — наименование, контролируемое по происхождению. Он выдерживается в дубовых бочках 12-20 лет, содержит около 43 градусов алкоголя, и часто подается с черносмородиновым ликером или чашечкой эспрессо. Хотя Marc de Bourgogne считается лучшим среди себе подобных, другие области Франции (главным образом, естественно, винодельческие) также производят свою разновидность марка. Ну, насчет других не скажу, но бургундский попробовать хотя бы раз, пожалуй, стоит — заодно и собственным мнением обзаведетесь, а там, глядишь, решите захватить домой бутылку-другую, кому-нибудь в подарок.
Та самая карусель, без которой невозможен ни один город Франции.
В общем, вечер в Дижоне завершился на славу. Завтра отправляемся дальше на юг, в сторону Лиона — и на сей раз нас ждет не совсем обычная дорога. Скорее даже откровенно необычная — дорога великих вин, Route des grands crus, как ее называют во Франции. Десятки аппеласьонов, сотни винодельческих хозяйств, тысячи разновидностей вина… Даже если не ставить цель лично проинспектировать каждый винный погреб, объем работы предстоит немаленький, а значит, на следующий день от нас потребуется мобилизовать все силы. Задача не для слабых духом.
