Франция с севера на юг. Виноградники Бургундии. Часть четвертая.

(начало здесь)

Из Дижона мы вышли по росе вместе с рассветом. Ну вот, опять дал волю излишнему пафосу в ущерб реализму. Не с рассветом, конечно – все-таки, во-первых, мы на отдыхе, и во-вторых, какой нормальный человек без отклонений начинает выпивать так рано? И не вышли, а выехали. Хотя, если честно, могли бы и пешочком: знак, известивший нас о том, что мы покинули Дижон, висел точнехонько напротив знака, обозначавшего начало Шенове, первого городка на дороге бургундских вин. Утро, решили мы, обещает быть томным, но не тут-то было. Во-первых, на дорогах и занятых виноградниками холмах лежал плотный туман, а небо скрывалось в дымке – и даже поверхностное знакомство с Францией позволяло предположить, что столь рано нам вряд ли где-то нальют. Во-вторых, было не просто утро, а утро субботы 31 октября, накануне Дня всех святых. Судя по тому, сколь многолюдно было возле входа на местное кладбище, в этот день все верующие и не очень стремились посетить могилы усопших предков, что также не располагало к утренним возлияниям. Мы миновали скорбную процессию и ряды продавцов, уже бойко торговавших искусственными цветами, венками и сопутствующими товарами, и немного поколесили по городу. Обещанный домик винодела XIII века на улице Жюль Блезе мы так и не нашли – быть может, вам повезет больше; зато встретились с двумя зайцами, как ни в чем не бывало разгуливавшими неподалеку от обочины. Сфотографировав зайцев заодно с укрытыми туманом виноградники, мы выдвинулись в сторону следующего населенного пункта – Марсаннэ.

Франция с севера на юг. Виноградники Бургундии. Часть четвертая. фото
Именно так выглядят виноградники Бургундии. Признаться, я представлял себе их несколько иначе.

Здесь нам повезло больше. Едва мы подъехали к этому городку, впереди замаячил указатель, зазывавший посетить Chateau de Marsannay. Понятие “шато” вообще-то широкое, под него подпадают как красивые замки с зубчатыми стенами и ажурными башенками, так и невзрачные и не представляющие особого интереса особняки, некогда служившие резиденциями не слишком богатых лордов. Но это аспект, так сказать, архитектурный и эстетический; что касается гастрономического аспекта, то тут все проще – большинство шато в винодельческих регионах производит свое вино, а это автоматически ставит Шато де Марсаннэ в список мест, обязательных к посещению. Шато де Марсаннэ оказалось не замком, а добротным и довольно массивным особняком с песочного цвета стенами и высокой покатой крышей. Обширное пространство, отведенное под парковку, вселяло надежду на то, что туристов здесь, видимо, любят и привечают, а вывеска на огромных воротах гласило, что ждать открытия осталось не так уж долго. Что ж, подождем.

Франция с севера на юг. Виноградники Бургундии. Часть четвертая. фото
Бескрайние виноградники – и кладбище где-то вдали. Идеальный пейзаж для кануна дня Всех Святых.

Выйдя из машины и для порядку немного побродив с фотоаппаратами, мы заметили, как внутри шато началось оживление – не иначе, так рано в этот день они никого не ждали, но расписание есть расписание. Когда ворота распахнулись, нас встретил совсем молодой парень, улыбчивый, общительный и в костюме. Он взглянул на нас с тем вопросительным выражением, которое позднее этим же днем я не раз встречал на лицах бургундцев. Потом я волю удивлению я уже не давал, но в этот раз, признаюсь, растерялся. Казалось бы, исходные данные – более чем исчерпывающие. Дорога великих вин. Туристы. Сворачивают с трассы по указателю. Приходят в шато. По-моему, на вопрос “что их сюда привело?” ответит и ребенок. И ведь что интересно – на негостеприимность мы не наткнулись ни разу, узнав, что мы действительно хотим посмотреть, продегустировать и приобрести, местные жители тут же с энтузиазмом принимались нам помогать. Видимо, это вежливое недоумение “принимающей стороны” – не более чем дань местной традиции. Так или иначе, но узнав, с какой целью мы явились в шато, юноша предложил нам осмотреть погреба, после чего приступить к дегустации.

Франция с севера на юг. Виноградники Бургундии. Часть четвертая. фото
Еще виноградники – и ягоды какие-то впридачу.

Франция с севера на юг. Виноградники Бургундии. Часть четвертая. фото
Тот самый Шато де Марсаннэ.

Но прежде погребов мы решили осмотреть местный музейчик – именно таково, думается, было предназначение пары просторных залов с плакатами и экспонатами из истории замка. Впрочем, не только замка – на эмблеме Шато де Марсаннэ изображены два сходящихся в схватке вооруженных всадника, так что экспонаты на рыцарскую тематику я связываю именно с этим. Здесь же продавались рыцарские сувениры и игрушки, а между экспонатами нарочито-небрежно стояли ящики с вином, которое тоже можно было приобрести. Словом, с коммерческой составляющей в шато все было в порядке, теперь оставалось изучить, как обстоят дела непосредственно с виноделием.

Франция с севера на юг. Виноградники Бургундии. Часть четвертая. фото
Подвалы Шато.

Винные погреба, фактически лицо любого винодельческого хозяйства (на сбор винограда всех не пригласишь, а вот показать гостю погреба суть хороший тон), здесь содержатся в образцовом порядке. Так же, как и в Шампани, бочки здесь соседствуют со штабелями бутылок, подписанными секретным кодом, который известен лишь узкому кругу виноделов и обозначает, что за вино и из какого виноградника здесь хранится. Все это очень важно, поскольку в винном деле нет мелочей, к тому же множество бургундских вин защищено уже много раз упоминавшейся системой AOC и контролируется соответствующими органами.

Франция с севера на юг. Виноградники Бургундии. Часть четвертая. фото
Еще подвалы.

Кстати, о классификации. Она немного различается даже в пределах одной только Франции, и в Бургундии выглядит следующим образом. Выше всех ценятся вина Гран крю: это элита бургундских вин, их доля в общем объеме производства составляет только 2%, а в бочках такое вино вызревает от пяти лет и больше. Разумеется, число виноградников, которым дозволено производить вина Гран крю, очень невелико, и стоят они дороже остальных. Следующая ступень – Премьер крю, порядка 12% от общего объема производства вин Бургундии. Они выдерживаются 3-5 лет, но лучшие экземпляры, так же, как и в случае с Гран крю, могут выдерживаться гораздо дольше. Следом идут аппеласьоны, названные по имени деревни, из которой происходит вино – 36% от общего объема, и от двух лет вызревания в бочке. Число таких аппеласьонов также ограничено, и далеко не каждая деревня или город имеют право производить эти вина – Марсаннэ, кстати, получило такой статус лишь в 1987 году. Принимаются такие решения обычно небыстро, так что в настоящий момент Марсаннэ – последний из аппеласьонов этого уровня. Наконец, все остальные вина – региональные аппеласьоны. О принадлежности к ним можно судить по надписи на этикетках – AOC Bourgogne. Неспециалисту может показаться, что эта система чересчур запутана и направлена на лишь выбивание денег, но это не совсем так. Скажем, если вино регионального аппеласьона производится в объеме 55 гектолитров с одного гектара виноградников, то вина Гран крю – в объеме лишь 35 гектолитров с гектара. Что же до их исключительного качества, то благодаря остроумной классификации, отточенной более чем полуторавековой практикой, оно понятно даже дилетанту.

Франция с севера на юг. Виноградники Бургундии. Часть четвертая. фото
Именно так хранятся бочки в винных погребах.

Немного побродив по погребам – разумеется, в полном одиночестве, поскольку немало найдется желающих мчаться за вином в такую рань – мы наткнулись на нашего нового знакомого. Он извинился за то, что не смог лично провести нас по этой сокровищнице, и сообщил, что сейчас подготовит все для дегустации. Не нужно, кстати, излишне заблуждаться насчет дегустации: ее единственной целью является ознакомление со вкусовыми качествами вина, для чего в рот набирают совсем небольшой глоток, “перекатывают” его от одних вкусовых рецепторов к другим, после чего сплевывают. Я, правда, считаю, что можно и не сплевывать, главное – рассчитать свои силы. Только никому не рассказывайте, что это я вас научил.

Франция с севера на юг. Виноградники Бургундии. Часть четвертая. фото
Еще один Шато – в тот день, увы, он был закрыт.

В общем, сначала мы скромно попробовали одно красное, одно белое и одно розовое. Розовое Марсаннэ – просто песня: это единственное розовое вино уровня деревенского аппеласьона (среди Премьер крю и Гран крю розовых вообще нет, только красные или белые), и я не колебался бы ни секунды, случись необходимость выбрать что-то одно. Но такого выбора передо мной не стояло, а посему мы попробовали еще парочку вин. Диалог налаживался, наш проводник в мир погребов Шато де Марсаннэ оказался разговорчивым и охотно объяснял не только все нюансы виноделия, но и в ответ расспрашивал нас о России и впечатлении, котором произвела на нас Франция. И без того радужное, с каждым глотком вина это впечатление только улучшалось. Наконец, немного поколебавшись, молодой человек предложил нам попробовать местное Премьер крю, сразу предупредив, что этому вину еще следует полежать в бутылке, чтобы полностью раскрыться. Что ж, раз уж у вас в Марсаннэ нет своего Гран крю, сгодится и Премьер. Мастер описывать вкусы вин из меня еще тот, но это вино, и впрямь отличное, действительно было слишком резким и требовало терпения при хранении. Наконец, мы решили, что пора закругляться – в конце концов, нам еще ехать, и хотя по французским законам водителю разрешен небольшой уровень алкоголя в крови, он уже не выглядел таким уж недостижимым.

Франция с севера на юг. Виноградники Бургундии. Часть четвертая. фото
А это вовсе даже не Шато, а Домен. Но выглядит все равно внушительно.

(продолжение здесь)


Комментарии
1 garumna 20 March 2010Ответить

Очень красиво!

2 WorldCitizen 20 April 2010Ответить

Нужно будет и до Франции добраться и выпить настоящего французкого вина.

3 Verex 21 May 2010Ответить

“Видимо, это вежливое недоумение “принимающей стороны” – не более чем дань местной традиции.” – не скажу за всю Францию, но на востоке с логикой, порой, очень туго.

По поводу категорий вин – да не то, что дозволено или недозволено, а тянет или нет производимое вино на ту или иную категорию. И если тянет, это нужно ещё и доказать в соответствии со всеми хитроумными загогулинами винного кодекса. Вина-то производи, весь вопрос в том, в какой категории они будут классифицированы.

4 Владимир 27 August 2010Ответить

Можно огласить список цен по модификациям,хотя бы примерно?И дегустация тоже чего-то стоит?

5 Алексей Онегин 27 August 2010Ответить

Слово “модификация” применительно к винам звучит для меня как-то странно и дико. 🙂 В общем и целом, цены начинаются где-то от 12-15 евро за бутылку, так что вин по совсем бросовым ценам (как во французских супермаркетах, где они начинаются чуть ли не от 1,5 евро за приличное с виду бордо) я не видел. Действительно хорошие Gran Cru и Premier Cru начинаются где-то от 50 евро, что удивительно дешево. Дегустации, как правило, бесплатны – хотя в некоторых доменах обещали взять 5 евро с носа, если ничего не купишь. Видимо, это самые туристические места.

6 Владимир 27 August 2010Ответить

Похоже,о чём-то другом я в тот момент думал.Бывает.И правда,3-4 евро за бутылку приличного вина.Придётся дегустацию пропустить.

7 Алексей Онегин 27 August 2010Ответить

Владимир, вин за 3-4 евро там я как раз не видел. Или я вас не так понял.

8 Владимир 28 August 2010Ответить

В супермаркетах французских нормальное вино 3-4 евро за бутыль.Если нет разницы, то зачем платить больше?За 1,5 есть,но это уж совсем пойло.

9 Алексей Онегин 29 August 2010Ответить

Ну разница-то есть, я вас уверяю. Более того, я уверен, что, скажем, 1er cru от вина за 3-4 евро отличит любой, даже если этикетку не показывать.