Промедитировав над сыром около получаса, мы с сожалением поднялись из-за стола — нужно было ехать дальше. Говорят, в Камамбере, окажись мы там в «правильное» время года, можно получить подробную карту дороги сыров, с которой поиск сырных мест становится сущим развлечением. Мы же знали только одно: следующая остановка — Ливаро. Путь из Камамбера в Ливаро занимает около 20 минут, что чрезвычайно удобно со стратегической точки зрения: за это время успеваешь подготовиться и, при должной сноровке, снова проголодаться, но дорога пролетает незаметно. Впрочем, повинуясь капризу навигатора, мы проскочили Ливаро на всех парах, а вернувшись, выяснили, что этот городок куда больше Камамбера, и сориентироваться здесь несколько сложнее. Но, как и до, и после этого, на помощь приходят верные друзья — дорожные указатели! Пара минут петляния по здешним улицам, и мы уже паркуемся возле немаленького здания сыроварни Graindorge. Уверен, если будете проезжать мимо, вы и без карты обратите на нее внимание — огромную вывеску и забавный ярко-синий грузовичок у входа не заметить трудно.
Сыроварение — ремесло серьезное, и на приличном заводе вы найдете самую настоящую лабораторию
По правую руку от грузовичка дверь в помещение, которое мы сперва приняли за музей, по левую — в магазин. Сунувшись было в первую, мы изучили график посещений, и направились в магазин, которые, как известно, при грамотном подходе бывают ничуть не менее интересны, чем музеи. Здешний магазин не подвел — просторный зал, где можно купить, наверное, все, что так или иначе связано с Нормандией и департаментом Кальвадос. Яблочный сок, сидр, кальвадос и pommeau — 17-градусный напиток, который изготавливают из сидра и кальвадоса.
Часть труда взяли на себя роботы. Этот, к примеру, разрезает творожистую массу на мелкие кубики…
Всевозможные сладости и печенье с различными добавками. Кулинарные книги и масса аксессуаров для хранения, подачи и употребления сыра. И, разумеется, сыр, который производит фабрика Graindorge — ливаро, а также… камамбер и пон-л’эвек. Вот те на! — скажете вы, и будете совершенно правы, но минуточку терпения, и ваше недоумение будет развеяно.
…но распределить ее по формам роботы пока не научились
За разглядыванием сыров подошло время начала осмотра, и тут нас ждал сюрприз — оказывается, вместо скучной музейной экспозиции всем желающим предлагается посетить саму фабрику, и проследить весь путь производства знаменитых нормандских сыров. Экскурсия проходит без гида — посетителям выдают план, описывающий назначение тех или иных залов, в каждом из которых при желании можно послушать рассказ о данной стадии производства, или даже посмотреть фильм.
Сыр вызревает в специальном помещении, где регулируются температура и влажность
В производственные помещения, разумеется, не пускают, но посетители могут заглянуть в них через огромные окна и воочию увидеть, как молоко заквашивается, как затем прессуется творожистая масса и в каких условиях выдерживается и готовится к продаже сам сыр. Несмотря на строгое следование вековым традициям, производство автоматизировано, но полностью избавиться от человеческого труда все же не получается — люди присутствуют на всех стадиях, «помогая» машинам или контролируя их.
Слева — камамбер, справа — пон-л’эвек. Отдыхают
Кстати, тут же разъясняется, каким образом на одной фабрике производится три разных сыра, отмеченных сертификацией AOC. Все очень просто: с самого момента доставки молока на фабрику оно поступает на три отдельные линии производства, которые пересекаются разве что в самом конце, когда сыры уже вызревают. Благодаря этому каждый из сыров производится независимо от других, и полностью удовлетворяет всем требованиям AOC.
Чем заняты эти дамы я, честно говоря, уже и не упомню. Но чем-то важным
Сами сыры тоже заметно отличаются, не только по вкусу, но и внешним видом. Камамбер известен каждому, его круглую форму и белую корку невозможно перепутать. Ливаро тоже круглый, но обладает ярко-оранжевой коркой, вдобавок перед тем, как упаковать этот сыр, его «подпоясывают» полосками из сушеного камыша. За это в народе ливаро прозвали «полковником» — из-за схожести его вида с нашивками полковника французской армии. Пон-л’эвек же, в отличие от своих собратьев, имеет квадратную форму, корка его с виду похожа на корку камамбера, но он очень пахучий. Говорят, британские ученые исследовали пахучесть французских сыров, и пон-л’эвек занял второе место, но я им не очень-то верю: по этой же шкале, камамбер должен пахнуть гораздо сильнее, чем ливаро, на деле же выходит ровно наоборот.
Без полосок из сушеного камыша ливаро не ливаро, и повязывать их роботы тоже пока не научились
Посему вот вам еще один совет: если, путешествуя по Нормандии, вы захотите прихватить с собой здешнего сыра (что является весьма здравой идей), постарайтесь упаковать его как можно тщательнее, и держать подальше от остальных вещей. В противном случае по окончании путешествия в вашем чемодане, кроме собственно сыра ливаро, обнаружатся джинсы с запахом ливаро, куртка с запахом ливаро, и так далее. Одним словом, эта поездка запомнится вам надолго.
Базилика в Лизье
Закончив осмотр, уклониться от покупок уже не удалось, а затем после недолгого рассуждения было принято решение: в Пон-л’Эвек не ехать. В самом деле, производство этого сыра уже изучено, сам сыр — опробован, а после конфуза в Камамбере квест под названием «Дорога сыров» все равно останется незаконченным. Вместе с тем, город Лизьё, что на полпути между Ливаро и Пон-л’Эвеком, к посещению рекомендую.
Бэк Эллуин — деревня патриархальная и очень милая
Не из-за сыра — на этом поприще Лизьё себя не проявил, зато в нем находятся знаменитый готический собор, построенный в XII столетии и чудом уцелевший во время бомбардировок 1944 года, а также базилика, строительство которой закончилось в 1954. Благодаря холмистому рельефу вид на базилику открывается необыкновенный, не сверните голову и не забывайте следить за дорогой, если вы ведете машину. Несмотря на сравнительную молодость этого здания, в нем, на мой неискушенный взгляд, не угадывается никаких новейших архитектурных тенденций, а значит, зрелище не будет отвлекать от мыслей о высоком.
Аббатство. Каменные стены помнят то, что творилось здесь столетия назад…
Если, выехав из Лизьё, вы направитесь на запад, то скоро попадете в коммуну Камбремер, откуда можно исследовать дорогу сидров по любому из нескольких маршрутов на выбор. Всего в маршрут входит свыше десятка хозяйств, каждое из которых производит собственный сидр, так что скучно быть не должно никому, кроме водителя. Наш же путь лежал на восток, к последней остановке перед Руаном — аббатству Бэк Эллуин.
Слева — то, что осталось от первой церкви, то есть практически ничего. Только пеньки колонн торчат
Расположенная на полпути между Лизьё и Руаном, коммуна Бэк Эллуин представляет собой типичную нормандскую деревню со всеми вытекающими последствиями — яблони, изгороди, пара мощеных улиц и фахверковые дома. Последним термином обозначают дома, при строительстве которых сначала возводится каркас из деревянных балок, пустоты между которыми затем заполняются глиной. Дома такой конструкции активно строились по всей Европе, и смотрятся неизменно нарядно и по-средневековому.
С этой стороны церковь смотрится поновее
Но в ассоциацию «Самых красивых деревень Франции» (что весьма почетно, ведь деревень туда входит лишь немногим более полутора сотен) Бэк Эллуин, разумеется, взяли не только за это. Настоящая жемчужина деревни — аббатство, строительство которого началось в 1034 году неким Эрлуэном, рыцарем и вдобавок бенедиктинцем (своим двойным названием деревня и аббатство обязаны основателю и протекающему рядом ручью Ле Бэк).
Лаконичное убранство аббатской церкви
Постепенно аббатство разрасталось, хотя Столетняя война, как и обычные для средневековья пожары, не обошли его стороной, но самый сокрушительный удар аббатству нанесла Великая французская революция. В 1791 году оно было покинуто монахами и закрыто, колокола и украшения вывезли, и даже могила Эрлуэна была перенесена за стены аббатства. Монахи вернулись лишь в 1948 году, уже после Второй Мировой войны, бомбардировки которой тоже не пощадили древние строения, а в 1959 году прах Эрлуэна вернулся, наконец, на свое законное место.
Слева — один из Архиепископов Кентерберийских, среди которых было несколько выходцев из этого аббатства
Сейчас аббатство стало настоящей туристической достопримечательностью, хотя тут и там вы увидите знаки, воспрещающие проход — во внутренние дела монахов сунуть нос не удастся при всем желании. Обязательно следует осмотреть саму церковь и внушительную башню св. Николая, а также заглянуть в лавку, где продается лишь то, что имеет непосредственное отношение к аббатству или изготовлено самими монахами. В отличие от наших церковных лавок, где продаются лишь иконы и свечи, здешний ассортимент куда шире. Книги, утварь, сувениры, и огромный выбор продуктов ручной работы (не забывайте — вы во Франции!), вроде настоек, печенья, джемов и так далее. Не все из них изготовлены именно в этом аббатстве — похоже, существует некая договоренность, по которой продукция нескольких монастырей продается в лавке каждого из них. У кассы стоит пожилой монах, облаченный в сутану, так что забыть о том, что вы находитесь не просто в магазинчике для туристов, не получится. Рекомендую заглянуть в лавку даже в том случае, если вы не планируете ничего покупать — по-моему, такие наблюдения куда более познавательны, чем посещение стандартных туристических мест.
