Старый Бар — звучит красиво и интригующе. Так и представляешь себе видавшую лучшие годы стойку, за которой немолодой, но крепкий мужчина со старомодной бородой сосредоточенно протирает стаканы. Но в реальности все совсем не так, хотя едва ли об этом стоит жалеть. Старый Бар — это город в Черногории, или, скорее, район города Бар в южной части страны, недалеко от границы с Албанией.
Самая оживленная часть Старого Бара — улица, ведущая наверх, с ресторанами и сувенирными магазинами по бокам. Здесь я словно еще раз оказался в Бахчисарае: те же странные кафе «из того, что было», те же зазывалы, которые стараются выдоить из тебя хотя бы пару евро, те же стихийные платные парковки под руководством сомнительных личностей, у которых вряд ли есть право устраивать стоянку на площадке для игры в баскетбол… В общем, если вы человек европейского менталитета — к посещению таких мест стоит морально подготовиться заранее.
Впрочем, несмотря на то, что эта часть страны много лет была занята Турцией, она все же остается черногорской по духу — и напротив кафе без алкоголя в меню найдется другое, где вам предложат ежевичное вино, гранатовое пиво и вкусную и наваристую риблю чорбу.
Бар — черногорский центр производства оливкового масла, и в этом здании располагается находится ассоциация тех, кто имеет к этому отношение. Масло, кстати, неплохое. Не скажу, что отличное, но неплохое.
Но несмотря на шумность пешеходной Старобарской улицы, никто не питает иллюзий насчет того, зачем вы здесь. А вы здесь наверняка затем, чтобы посмотреть Старый Бар, остатки города и крепости, разрушенных в 1878 году после того, как черногорцы отвоевали Бар у турок. И раз уж вы специально сюда приехали, нет ни одной причины не взять с вас денег за вход.
При входе в Старый город находится импровизированная аудитория для выступлений под открытым небом. Но я приехал в Старый Бар во время небольшого дождя, когда не хотелось сидеть у моря, и никаких выступлений, естественно, не было.
Руины — это все, что ждет вас на протяжении следующего часа, а то и двух, если вы хотите обойти все, никуда не торопясь.
По каким-то развалинам можно догадаться, что здесь было, по каким-то нельзя.
А кое-что, например, часовая башня середины XVIII века, сохранилось и вовсе прекрасно.
Гулять в общем и целом тут приятно и интересно. Если бы еще и не дождь…
Та самая часовая башня, только вблизи.
А вот панорама того, что открывается с высоты Старого Бара. Можно нажать на картинку ниже, она откроется в отдельном окне, и вы убедитесь, что предместья Старого Бара выглядят как небольшая деревня. Минареты мечети подсказывают, что мы не просто в Черногории, а в той ее части, которая несколько веков находилась под властью Османской Империи.
Южные ворота. Точнее, то, что от них осталось.
Вид из бойницы. Защитникам крепости она не очень помогла.
Старый Бар иногда поэтически называют «славянские Помпеи» — видимо, в противовес Дубровнику, который окрестили «славянскими Афинами». Но как бы ни было приятно думать, что у нас, славян, есть свои Помпеи ничем не хуже итальянских, приходится признать: это преувеличение, которое крайне далеко от истины.
Храм святого Иоанна. То, что он сохранился посреди руин — не чудо.
Его просто взяли и восстановили в 1927 году. Что тоже неплохо.
Остатки стены.
Я старался снимать так, чтобы в кадр попадало как можно меньше людей, но это не значит, что их там не было — видимо, не мы одни решили сменить пляжное полотенце на фотоаппарат по случаю пасмурной погоды.
Руины, руины.
Остатки кафедрального собора XI века.
За массивными деревянными дверьми — то, что осталось от старинных фресок.
А вот и вход в цитадель — центральную, самую неприступную часть старого града, фактически крепость в крепости.
Монумент черногорцам, погибшим здесь в 1941 году, когда Италия оккупировала Черногорию. Ту войну в Черногории помнят, подобных монументов героям — как павшим, так и отличившимся в сражениях — великое множество.
Крепость сохранилась неплохо, к тому же тут можно залезть на стены, так что и народу здесь больше всего.
Желающих окинуть взглядом окрестности много, так что сделать кадр совсем без людей уже не удалось.
А посмотреть есть на что. Нажмите на это изображение и посмотрите — в более высоком разрешении.
Горы через бойницу.
Просто горы.
Здесь стена держится, кажется, только на честном слове. Штурм города в 1878 году был решительным, во время битвы за Бар рванули пороховые склады, которые и причинили большую часть этих разрушений, поэтому черногорцы решили перебраться поближе к побережью. Так этот Бар стал Старым, а на берегу Адриатического моря появился просто Бар.
Кстати, о названии города. Оно, как и названия многих других населенных пунктов в этих местах, происходит от латинского корня.
Впервые люди поселились здесь еще в эпоху позднего неолита. Это были иллирийцы — народ, о котором известно не так уж много, поскольку после прихода в эти места славян иллирийцы были ассимилированы. Это, впрочем, не мешает некоторым из живущих на Балканах называть иллирийцев своими предками.
Само собой, когда Рим стал главной державой планеты, здешние земли логичным образом вошли в его сферу влияния. Поэтому и название город получил латинское.
Судя по всему, над названием думали недолго. Что у нас находится ровно напротив, по прямой через Адриатику? Город Бариум (нынешний Бари, столица итальянской Апулии). Значит, тут будет Антибариум.
Потом пришли славяне, которым все эти латинские смыслы были до одного места, и сократили название города так, чтобы его было удобнее произносить.
Потом пришли турки, которые принесли на Балканы свою веру и обычаи. Нынешняя кухня балканских стран, к примеру, состоит из блюд с турецкими корнями минимум наполовину, любимые здесь чевапи — это искаженное «кебаб», а про каймак и говорить нечего. Впрочем, о балканской кухне я написал очень подробную статью, поэтому продолжить чтение можно по ссылке.
А потом вернулись черногорцы, турок выгнали, а на руины Старого Бара повесили кондиционеры.
Потому что какой же Бар без кондиционера?!
