Перед второй поездкой в Эльзас я чуток волновался, но, как оказалось, совершенно напрасно. Утопающие в цветах пряничные домики все так же милы, люди дружелюбны, а эльзасские вина — свежи и вкусны, как нигде в мире. Да, друзья, стоит попробовать лучшие из белых вин Эльзаса, и вы поймете, что ничего похожего на них не делают больше нигде.
При всем этом Эльзас — довольно традиционный и консервативный регион даже по французским меркам, поэтому можно, как я, приезжать сюда раз в семь лет, не переживая, что что-то могло поменяться. Но, оказывается, и в этот покрытый виноградниками солнечный край понемногу проникают последние тенденции в области виноделия.
Речь о натуральных, органических и биодинамических винах, производство которых можно смело называть возвратом к истокам, настолько разительно отличается оно от процесса, который сегодня применяет большинство крупных виноделен. Между этими тремя разновидностями есть свои различия, и довольно любопытные — скажем, биодинамисты ориентируются на фазы луны, а в качестве удобрения закапывают в землю навоз, выдержанный в коровьем роге — но их объединяет одно.
Это вина, произведенные с максимальным уважением к продукту и земле, которая его породила, и хотя иногда вкус таких вин может удивить и даже шокировать неподготовленного дегустатора, именно в них лучше всего раскрывается натуральный вкус винограда и чувствуются особенности терруара.
Как раз такие винодельни я и решил отыскать в Эльзасе: очень интересно посмотреть, как могут преобразиться здешние вина, если изготавливать их таким нетрадиционным (а на самом деле — куда более близким к тысячелетним традициям виноделия, чем промышленное производство) способом.
Первой на моем маршруте была винодельня Laurent Bannwarth в городке Оберморшвир.
Laurent Bannwarth
9 Rue Principale (Route du Vin)
68420 OBERMORSCHWIHR
+33 3 89 49 30 87
www.bannwarth.fr
Я заранее позвонил на винодельню, чтобы договориться о визите, а приехав, рассказал, что заехать сюда мне посоветовал знакомый сомелье из Петербурга (что было чистой правдой), и начало было положено: любому виноделу приятно узнать, что вы ехали специально к нему, а не просто решили заехать по пути от нечего делать.
Здесь производят вино из того же винограда, что и в остальном Эльзасе — белых рислинга, гевюрцтраминера, пино гри, муската и красного пино нуара. Цены не слишком высокие — базовая линейка вин стоит меньше 10 евро за бутылку, но это вина имеют традиционный для Эльзаса вкус. Самое же интересное идет следом…
Главная фишка винодельни Laurent Bannwarth — вина, выдержанные в квеври, огромных глиняных кувшинах, которые заказывают в Грузии, потому что во Франции не нашлось мастеров, умеющих их делать. Это уже не просто белые, а оранжевые вина, с ярким вкусом, взрывающимся во рту, как фейрверк. Впрочем, эта яркость и специфический вкус, присущий винам в квеври, лишают эти вина эльзасской индивидуальности — во всяком случае, мне показалось, что точно таким же могло бы быть белое вино из Грузии, и нет особого смысла везти его из Эльзаса.
А вот пино гри, изготовленное натуральным методом — полный восторг! Пробуя его, понимаешь, насколько «урезанным» получается вкус промышленных вин, насколько он искажается и обедняется для того, чтобы эти вина лучше хранились и соответствовали стандартизированному современному вкусу. Да, такое вино дороже производить, и оно легче портится, но результат того стоит!
Симпатичная хозяйка винодельни рассказала, что к органическому производству их подтолкнул случай. Чтобы сохранить урожайность, семейные виноградники приходилось пичкать все большим количеством удобрений, но лоза хирела на глазах, и нужны были решительные шаги, чтобы ее сохранить. В результате виноделы решили кардинально изменить подход к возделыванию виноградников, и лоза ожила!
С 2004 года все лозы, из которых Laurent Bannwarth производит вино, обрабатываются методами органического земледелия, а некоторые — в соответствии с правилами биодинамики. Как показывает практика, это позволяет получать невероятно разнообразные вина, от вполне классических до экзотических для Эльзаса вин с выдержкой в квеври.
Впрочем, как я уже сказал, Эльзас весьма консервативен, да и обо всей Франции применительно к винам можно сказать то же самое. Поэтому органические вина здесь — продукт сугубо нишевый, удел продвинутых и просто интересующихся вином людей, основная же масса потребителей предпочитает вина более классического вкуса.
Для дегустации меня пригласили в погреб этого симпатичного дома.
Поэтому антураж тоже играл свою роль в восприятии вкуса — я пробовал невероятное вино в окружении громадных бочек и танков, в которых оно бродит.
В погребе было довольно тесновато, но это временно.
Сейчас по соседству с винодельней полным ходом идут строительные работы.
Уже выкопан громадный котлован и идет строительство нового винного погреба — видимо, несмотря на нишевость органического вина, спрос на него есть и довольно устойчивый.
Ну а мы прощаемся с Laurent Bannwarth и отправляемся дальше, на не менее интересную винодельню.
Ее владелец — Жан-Пьер Фрик, человек, взгляд которого немного напоминает доктора Эммета Брауна из трилогии «Назад в будущее», а его вина так же гениальны, как и детище Дока.
Винодельня Pierre Frick находится в Пфаффенхайме.
Domaine Pierre Frick
5 Rue Baer
68250 PFAFFENHEIM
+33 3 89 49 62 99
www.pierrefrick.com
Дозвониться на винодельню заранее не удалось, никто не брал трубку, так что морально я был готов поцеловать закрытые двери, но зайдя внутрь, обнаружил неожиданно много народу. Из-за этого не удалось пообщаться с Жан-Пьером так же тесно, как с хозяйкой Laurent Bannwarth, зато удалось попробовать разные вина, и все они были великолепны!
Первое вино хозяин налил мне молча и отвернул бутылку этикеткой от меня, а когда я спросил, что это, ответил: blind tasting. Слепая дегустация, мол, сам догадайся. Впрочем, узнать Гевюрцтраминер было нетрудно, а настоянный на мезге, он получил дополнительный заряд цвета, вкуса и аромата, так что первое вино я определил верно. Дальнейшая дегустация пошла уже без сюрпризов.
При этом разновидностей вина Pierre Frick производит немало, а цены — тоже на редкость демократичные. Взгляните сами — lieux-dits, терруарные вина, которые не дотягивают до статуса Grand Cru, но заслуживают, чтобы расположение виноградника было указано на бутылке, стоят 12-13 евро.
Поскольку Жан-Пьер был занят, общаясь попеременно с каждым посетителем, я немного побродил по большому помещению, оборудованному под дегустационный зал, и пофотографировал.
Старинная каменная кладка.
Монументальные деревянные потолки.
Деревянный «скелет» большой постройки за окном в обрамлении виноградных лоз, забирающихся на самую крышу.
И все это — в сопровождении умопомрачительно вкусных вин. Особенно понравилось мне красное, нефильтрованный пино нуар, но и остальные были очень неплохи. Хотя к этому моменту багажник нашей машины уже ломился от вина, я все-таки нашел в нем место еще для парочки бутылок, купленных на винодельне.
Жан-Пьер Фрик — очень большой молодец!
Мы с вами тоже молодцы, поэтому поехали дальше.
Следующая остановка — винодельня Эжен Майер в Бергхольце.
Vins Eugene Meyer
21a Rue de Bergholtz-Zell
68500 BERGHOLTZ
+33 3 89 76 13 87
www.eugene-meyer.fr
На стене этой винодельни, как и у многих других, висит обширное генеалогическое древо: предки хозяев жили в Эльзасе много столетий.
С хозяйкой этой винодельни мы общались замечательно: она знала французский и немецкий, я не знал ни того, ни другого, поэтому пытался собирать предложения, словно пазл, из тех французских слов, которые все-таки успел запомнить, дополняя их английскими, которые — как мне казалось в тот момент — больше похожи на французкий, чем наши. Получалось примерно так:
Мон ами сомелье фром Сейнт-Питерсбург рекоммендед вотре виньобль.
Хозяйка не отставала, поучала меня, что «саур» можно говорить только про гуркен, а вино бывает исключительно «трёкен», и вообще, разговаривали мы без остановки. Я усвоил это довольно давно — если с обеих сторон есть желание друг друга понять, никакой языковой барьер не помеха.
Как водится в Эльзасе, на этой винодельне делают очень много разных сортов вина, как тихого, так и игристого: эльзасский креман многими считается наилучшей заменой более дорогому шампанскому.
Что интересно, биодинамическим виноделием на винодельне Эжен Майер занялись едва ли не первыми во Франции, в 1969 году, но по вкусу их вин этого не скажешь: они вполне традиционны для Эльзаса и подходят, чтобы знакомить с биодинамическими винами тех, кто думает, что это обязательно что-нибудь странное, со вкусом земли и коровьего вымени. В данном случае «традиционны» значит «очень вкусны», поэтому от Майеров я уезжал, прихватив с собой еще одну бутылку.
Сравнивать вина разных производителей я не берусь — для этого надо быть профессионалом, и анализировать вкус вина, отбросив эмоции и хорошее настроение. Я такой задачи не ставил — мне куда больше нравится знакомиться и общаться с интересными людьми, которые увлечены своим делом и любят о нем рассказывать, и просто пробовать вино, открывая для себя новые грани этого невероятного напитка. Одно могу сказать точно — все виноделы Эльзаса очень увлеченные, открытые и приятные люди, а их вина просто потрясают воображение.
