В-четвертых, трюфели. К сбору этих сумчатых грибов, который скорее напоминает охоту, охотно подключается все население Прованса — ведь килограмм трюфелей на рынке или специальной трюфельной бирже может стоить до 1 500,00 долларов США. Большая часть урожая немедленно скупается рестораторами со всего мира, и к моменту появления на столе клиента успевает вырасти в цене еще в несколько раз. Впрочем, в качестве сувенира килограммами трюфели никто не продает — как правило, это небольшие кусочки гриба, стружку из которых дома можно добавить к любым блюдам, что поднимет их вкус на недосягаемую высоту.
Папский дворец в Авиньоне выглядит неимоверно внушительно.
Наконец, пятый вид прованских сувениров — косметика, в которую часто входит оливковое масло, лаванда и даже трюфель, а также различные сочетания вышеперечисленного, вроде масла, настоянного на трюфелях или травах. Покупая сувениры, будьте, как и всегда, внимательны и, по возможности, делайте это подальше от туристических троп.
Мост св. Бенезе в Авиньоне — достопримечательность, по-моему, так себе.
Выйдя из магазина, мы впервые увидели оливковые деревья, посаженные вокруг замка. Это подняло мне настроение — вам смешно, а нам, жителям тайги, даже морошка в радость — и одновременно взбудоражило аппетит. Мы запрыгнули в автомобиль и направились обратно в Шатонёф-дю-Пап, благо время обеда начинало поджимать, а успеть следовало многое. В результате было решено пообедать в ускоренном режиме, благо menu du jour — меню дня — во всех ресторанах, виденных нами до этого, приносили достаточно быстро. Что ж, возможно, так принято во Франции, но только не в Провансе. Прочувствовав на себе все прелести сервиса а ля провансаль, мы закончили трапезу лишь спустя без малого два часа. Солнце, впрочем, по-прежнему сияло высоко в небе, и это позволяло надеяться, что планы перекраивать не придется.
Тут и там в Провансе попадаются такие милые мелочи.
С удовлетворением отметив то, что никакого штрафа за неоплаченную стоянку нам не выписали (большинство платных стоянок бесплатны в обеденные часы, но разве с этими провансальцами уложишься в отведенный норматив?), я направил наш авто по узким улочкам Шатонёф-дю-Пап, то и дело петлявшим и вдобавок постоянно менявшим уклон. Выехав на шоссе, можно было, наконец, дать по газам и ехать в свое удовольствие. Пристегните ремни, следующая остановка — Les-Baux-de-Provence.
Стоит немного поездить по Франции, и вы очень быстро отвыкинте от стереотипа о том, что деревня — это покосившиеся, потемневшие от старости деревянные дома на обочине раскисшей от талых вод грунтовки. Тем не менее, жители деревеньки Ле-Бо-де-Прованс имеют полное право смотреть на другие исторические деревни Франции свысока — как в прямом, так и в переносном смысле. В переносном — потому, что сюда ежегодно приезжают десятки тысяч туристов, а сама деревня (насчитывающая меньше пяти сотен жителей) занесена практически во все путеводители как одна из самых живописных деревень Франции. Ну а в прямом — потому, что Ле-Бо-де-Прованс стоит на вершине горы.
Изнутри Папский дворец смотрится не хуже, чем снаружи.
Дорога, ведущая к деревне, вырублена в огромных скалах, рядом с которыми чувствуешь себя песчинкой, и петляет по их склонам не хуже горных серпантинов. Когда после очередного поворота на горизонте впервые появляется Ле-Бо-де-Прованс, первый порыв — остановить машину и вдоволь полюбоваться этим зрелищем, что мы и сделали. Несмотря на то, что замок древних правителей Бо, разрушенный еще по приказанию кардинала Ришелье, большей частью представляет собой руины, издалека он, освещенный ярким прованским солнцем и словно парящий в прозрачном воздухе, кажется неприступной крепостью. Действительно, лорды Бо долгое время наводили шороху по всей округе, и никто не мог с этим ничего поделать — за что, собственно, они в итоге и поплатились. В 1642 году деревушка была пожалована семейству Гримальди, правителям Монако, однако из-за того, что по французской традиции наследственный титул маркиза Бо может передаваться только по мужской линии, его использование нынешними князьями Монако не совсем законно. Никто, впрочем, на это не обижается — времена нынче другие, и все эти титулы являются лишь данью традиции. Кроме того, деревушке Бо мы обязаны названием бокситов, впервые обнаруженных в ее окрестностях в 1821 году. Выходит, Бокситогорск — в некотором роде город-побратим Ле-Бо-де-Прованс, правда, я не уверен, что кто-то из жителей этих населенных пунктов об этом знает.
Чем ближе к деревне, тем больше становилось машин, и непохоже было, чтобы кто-то из их водителей или пассажиров ехал за бокситами. Возле въезда в деревню так и вовсе образовалась небольшая пробка — и это невзирая на обширную парковку, устроенную на нескольких ярусах, которые некогда были созданы самой природой и затем лишь немного обработаны человеком под его нужды. Втиснувшись на с таким трудом найденное место и в который уже раз убедившись в неоспоримых преимуществах небольших автомобилей — по крайней мере, на дорогах старой Европы — мы отправились на прогулку по Бо. Деревушка оказалась и правда небольшой — пара параллельных улочек, узких и идущих вверх под пологим углом — но концентрация примечательных зданий и площадей на квадратный метр превышала все мыслимые пределы. Прибавьте к этому великолепный вид, открывающийся с вершины горы (говорят, в хорошую погоду с нее можно разглядеть Марсель), и вы получите готовую туристическую приманку — успевай только деньги считать. Чем жители Бо и занимаются: цены в магазинах и ресторанчиках, в которые переоборудованы практически все древние дома, зашкаливают настолько, что создается впечатление, будто ты попал в другую страну. За входной билет в крепость тоже берут немало (особенно по сравнению с ценой билетов в Кунсткамеру или Эрмитаж), парковка оплачивается по грабительскому тарифу, правда, за вход в саму деревню денег пока не берут — видимо, еще не догадались. Невзирая на это, я категорически рекомендую Ле-Бо-де-Прованс к посещению — вас ждет достойное зрелище, которое запомнится на всю жизнь.
