Краткий экскурс в кухню Эльзаса

Итальянской кухни не существует, это вам все скажут. Есть кухни тосканская, пьемонтская, сицилийская и так далее, а итальянская кухня – не более чем симулякр, выдуманный рестораторами, чтобы денег заработать. Зато в существовании орденоносной французской кухни вроде бы никто не сомневается. Но все ли так просто?.. Всерьез говорить о схожести кухонь Нормандии и Прованса, Гаскони и Лотарингии – это все равно что считать, будто радуга на самом деле одного цвета.


Гастрономический символ Эльзаса – шукрут, в его довольно-таки скромном исполнении.

Мое мнение таково: французская кухня не менее региональна, чем итальянская, просто для каждого итальянца превыше всего, условно, свое болото, а для каждого француза – его принадлежность к великой французской нации (что совершенно не мешает ему подшучивать над заносчивыми парижскими снобами, или, напротив, простоватыми жителями Нор-Па-де-Кале). Но регион все же первичен, и поэтому в данной заметке речь пойдет о кухне Эльзаса, которая, поверьте мне, отличается от условной французской кухни так же, как зеленый цвет отличается от белого.


Как и все французы, эльзасцы тоже очень любят улиток, готовя их особым образом – с добавлением рислинга.

Точно так же, как и культура Эльзаса вообще, его кухня соединила в себе лучшие черты французского и немецкого. Как локальная кулинарная традиция может быть по-немецки основательна и сытна, и в то же время по-французски изящна и легковесна – непонятно, но эльзасской кухне это каким-то образом удается.

Путешествие по Франции

В 2009 году я с ветерком прокатился по Франции, за время сравнительно короткого путешествия охватив Нормандию, Пикардию, Шампань-Арденны, Бургундию, Рону-Альпы, Прованс и, разумеется, Париж. По итогам той поездки я написал большой иллюстрированный отчет аж в 30 частях, которые постепенно выкладывались на этом сайте. Если вы планируете свое путешествие во Францию, если вам интересна эта чудесная страна, или вы просто тоскуете по красивым картинкам и интересным буквам – предлагаю прочитать мой отчет, начав с самого начала или наугад нажав на любую из ссылок, приведенных ниже. До сих пор скучаю по той поездке, и завидую тем, кто еще не видел того, что видел я. Надеюсь, вам будет так же интересно!

Франция с севера на юг

Пара слов о Париже

Часть первая
Часть вторая

Дорога сыров (Нормандия)

Часть первая
Часть вторая
Часть третья
Часть четвертая

Две столицы (Шампань-Арденны)

Часть первая
Часть вторая
Часть третья
Часть четвертая

Виноградники Бургундии

Часть первая
Часть вторая
Часть третья
Часть четвертая
Часть пятая

Сказки города ткачей (Лион)

Часть первая
Часть вторая
Часть третья
Часть четвертая
Часть пятая

Краски Прованса

Часть первая
Часть вторая
Часть третья
Часть четвертая
Часть пятая
Часть шестая

Париж, мы еще вернемся!..

Часть первая
Часть вторая
Часть третья
Часть четвертая

В Каталоге путевых заметок есть еще немало интересных статей о разных странах, о которых вы даже не подозревали.

Один день в Марселе, Франция

Если вы никогда не были в Марселе, а ваше впечатление об этом городе сформировано фильмами “Такси” и “22 пули”, то оказавшись наконец в южной столице Франции, вы рискуете очень удивиться. На первый взгляд здесь нет ни лихачей на такси, ни прованских мафиози, а сам город мало чем отличается от других городов Ривьеры. Вот, взгляните на фото: мачты яхт, очертания Нотр-Дам-де-ла-Гард, типичная южная цветовая гамма, где преобладают синева неба и моря, зелень деревьев и желтизна стен – вот что такое Марсель.

С другой стороны, нельзя не признать, что Марсель вполне отвечает стереотипам.

Да, здесь делают мыло.

Да, дома в Марселе выглядят именно так, как вы ожидаете – песочного цвета стены, высокие окна, французские балконы и ставни, чтобы прятаться от жаркого средиземноморского солнца.

Фешенебельный курорт – Ницца, Франция

Мой рассказ о Лазурном побережье Франции завершает Ницца, крупный курортный город, практически “столица” Французской Ривьеры. С посещением Ниццы у меня, если честно, как-то не задалось. Во-первых, отпуск подходил к концу. Во-вторых, к этому времени снова начались дожди, из-за которых прогулка по Ницце получилась скомканной. В-третьих, во Франции туго с парковочными местами, а некоторые из местных еще и парковаться не умеют. В-четвертых, навигатор лажал и из-за хитросплетения улиц мне пришлось трижды стоять в одной и той же пробке. Ну и в-пятых, что совсем уж ни в какие ворота, в Ницце меня умудрились невкусно покормить.


Фонтан на центральной площади. Цвет здания на заднем плане красноречиво говорит о том, что богатые не слишком стесняются бросаться в глаза – по крайней мере, нигде больше во Франции такого разноцветья я не видел

И тем не менее, Ницца мне понравилась и запомнилась хотя бы тем, что здесь я впервые понял значение словосочетания “фешенебельный курорт”. Слышать-то я его слышал, бывало, и сам употреблял, но по-настоящему понял только здесь.


Один из особняков на морском берегу – остальные другие, но не хуже

Судите сами. С одной стороны, Ницца – красивый город с очень симпатичным (я бы даже сказал, не по-южному симпатичным) старым городом, который, между прочим, отстроен с тем еще размахом. Здешние проспекты и переулки таят кучу всего интересного, от уличных табличек, выполненных на двух языках – французском и местном диалекте итальянского – до современного искусства, контрастирующего с поразительной красоты площадями.


Несмотря на пасмурную погоду, на пляжах есть люди, и я их понимаю – приехал в Ниццу, значит, надо отдыхать, ничего не поделаешь

С другой стороны, Ницца – город богатый, и это богатство сквозит буквально во всем, от автомобилей на улицах и цен в ресторанах до роскошного убранства фасадов. Их, эти фасады, можно фотографировать буквально подряд, один за другим, ибо они словно соревнуются друг с другом в ажурности лепнины, изяществе балкончиков, красоте окон и подъездов. Как говорится, ни слова в простоте.

Антиб, Франция

С момента последней из опубликованных путевых заметок прошло ни много, ни мало почти 4 месяца, и за это время наконец-то свершилось то, что следовало сделать уже давно: мой сайт www.arborio.ru сменил дизайн, а блог о путешествиях, подобно блудному сыну из притчи, вернулся под его гостеприимное крыло. Теперь, когда все технические моменты улажены, мне не терпится начать отдавать долги, и для начала завершить свой рассказ про Лазурный берег.

Самое время поговорить о городе Антиб, где мы останавливались. Несмотря на недолгий срок и неважнецкую погоду, я вдоль и поперек исходил его узкие улочки, оживленные проспекты и просторные площади – и Антиб запал мне в душу. Это не тот город, в который влюбляешься с первого взгляда, тут речь скорее о каком-то мистическом притяжении вполне обыденных вещей, когда невольно ловишь себя на мысли “что-то в этом есть”.


Будни Антиба: замок, старые дома, горы, небо, море и яхты

Открою-ка я секрет: поначалу Антиб решительно мне не понравился. Когда мы приехали в Антиб из Лигурии, весь день лило как из ведра, а дикий ветер, который задувал со стороны озверевшего моря, с легкостью выворачивал зонтики наизнанку. Голод и нежелание отсиживаться в четырех стенах погнали нас на улицу, туда, где бушевало ненастье, и никаких приятных впечатлений эта прогулка, естественно, оставить не могла – хотя и закончилась устрицами.


Яхта “А”, которую легко узнать по ее необычному силуэту, принадлежит нашему соотечественнику миллиардеру А. Мельниченко

Уже потом, увидев спокойное Средиземное море, на котором покачивались яхты всех типов и калибров, с удивлением обнаружив здесь вполне приличных размеров уютный старый город, зайдя на знаменитый рынок Антиба и полной грудью подышав воздухом Лазурного берега, я изменил свое мнение. А когда понял это – удивился: нечасто в нашей жизни бывает так, что второе впечатление оказывается сильнее первого.


Где, как не здесь, можно просто полежать на солнце или сыграть на гитаре?

Трофей Августа – Ла-Тюрби, Франция

Как известно, многие термины времен Римской империи мы используем до сих пор, не всегда догадываясь об их первоначальном значении. Скажем, словом “триумф” сейчас обозначают крупную военную победу и, в переносном смысле, вообще любое значимое достижение. В древнем же Риме триумфом называли не саму победу, а почести, которые воздавались военачальникам, особо отличившимся в войне: шумный парад, на котором триумфатора и добытые им трофеи превозносили до небес, и следующий за ним банкет.

Кстати, о трофеях: в ту пору это слово тоже означало не совсем то же самое, что значит сейчас, то есть военную или иную добычу. Во времена Рима и даже раньше трофеем именовали сооружение, которое воздвигалось в честь значимых военных побед на месте одержанного триумфа (пардон за каламбур). Первоначально это были просто столбы, украшенные доспехами, которые сняты с побежденных, затем – более основательные монументы, некоторые из которых дошли до наших дней.

Осталось понять, при чем тут Лазурный берег.


Так выглядит Трофей Августа в наше время

Впрочем, понять это немудрено – достаточно вспомнить, что в те времена, когда побережье Лигурийского моря еще не облюбовала европейская знать всех мастей, эти места населяли довольно свирепые и невоспитанные люди. Они всеми силами мешали распространению демократии и прав человека, грабя римские караваны. Само собой, их следовало приструнить – что и сделал римский император Октавиан Август незадолго до нашей эры. В честь его побед на возвышении, которых тут немало, был воздвигнут трофей – большое и, судя по всему, красивое сооружение.


Даже если не принимать Трофей во внимание, Ла-Тюрби – милый, симпатичный город

Оливковая мельница Sainte Anne – Грасс, Франция.

Город Грасс известен как родина многих великих парфюмеров Франции, но я приехал туда по другой причине: дело в том, что здесь находится мельница Sainte Anne, в которой производство оливкового масла до сих пор ведется традиционным методом. Вообще говоря, тема оливкового масла требует особого развития. Оливкового масла из Прованса у нас практически не продают – оно заметно дороже того, что везут из Италии и Испании, так что для того, чтобы попробовать это пахучее, с зеленоватым отливом и острой горчинкой масло, приходится ехать к нему на родину.

В этой поездке я вдоволь покатался по оливковым мельницам и имел возможность сравнить два подхода к производству масла – лигурийский и лазурнобережный. Попадая в Лигурию, вы можете наглядно убедиться в том, что оливковое масло делают здесь повсюду – некоторые мельницы располагаются в совершеннейшей глуши, но и там есть магазинчики, где можно купить замечательное масло со своим характером. Масла в Лигурии много, все оно высочайшего качества и стоит достаточно недорого.


Оливковая мельница Sainte Anne

Иное дело – Лазурный берег. Да, здесь тоже делают масло, но часто преподносят его как эксклюзив, а не повседневный продукт, а таких мельниц, как в Лигурии – чтобы можно было заехать и посмотреть – здесь не так уж много.

Местами встречается то, что я иначе как беспардонным обманом назвать не могу.

Например, один известный, крупный производитель, штаб-квартира которого находится в Ницце, выпускает масло всевозможных видов, в упаковке любого объема (что очень удобно для туристов), затейливо оформленное, с добавками от веточек розмарина до трюфелей. Стоит, естественно, раза в четыре дороже, чем в Италии. Но при этом имеет смысл почитать написанное мелким шрифтом – и тут же выясняется, что это масло сделано из сырья, привезенного из той же Италии, Испании, Греции, а то и вовсе из Африки. В общем и целом, как часто и бывает в таких случаях, коммерция сгубила когда-то благое начинание.

Но тут все же другое – Sainte Anne мельница небольшая, возможно, там традиция еще жива? Поехали посмотрим.

Невероятные красоты Лазурного берега – Эз, Франция.

Эз – даже не город, а небольшая коммуна на Лазурном берегу, насчитывающая не более трех тысяч жителей. Тем не менее, полуофициально Эз именуют “городом культуры и гастрономии”. С первой все понятно – город основан чуть ли не финикийцами, имеет немало памятников архитектуры, и даже труд Ницше “Так говорил Заратустра” был написан именно здесь. Правдивость второго утверждения проверить не удалось, но благодаря невероятной щедрости здешней земли вкупе с обилием богатых (действительно богатых) местных жителей и туристов юг Франции просто не может не быть местом, примечательным в плане гастрономии.

Для меня же Эз стал городом, где красота – природная и рукотворная – открылись мне в таком виде, который я едва ли смогу забыть. Я повидал не так уж мало, но здешние красоты вообще мало с чем можно сравнить.


Таким предстает Средиземное море с высшей точки Эза

Для того, чтобы попасть в центр Эза (понятие довольно условное), вам нужно идти вверх. Все время вверх. В былые времена чем выше находился замок, тем проще его было оборонять, так что большинство сохранившихся до наших дней древних городов так или иначе занимают стратегически выгодные позиции.


Поднимаясь на вершину, не забудьте вертеть головой – снизу кое-что смотрится интереснее, чем сверху

По пути наверх стоит свернуть с тропы и заглянуть в Церковь Святого Креста – это здание, старейшее в Эзе, насчитывает более семи столетий.

Рынок Marche Provencal – Антиб, Франция.

Знакомство с Лазурным берегом мы начнем с рынка Marche Provencal в городе Антиб, ведь рынки, как ни крути, в любом регионе являют квинтэссенцию всего, что можно увидеть здесь вообще. Рынок Антиба не исключение: названный кем-то лучшим из фермерских рынков юга Франции и едва ли не Средиземноморья вообще, он, само собой, заслуживал посещения в первую очередь.

Сам рынок находится в специально построенном для него просторном павильоне на площади, и всегда полон народу. Он работает шесть дней в неделю – а на седьмой день владельцы соседствующих с рынком кафе выставляют на освободившееся пространство столики, чтобы оно не пустовало. В общем, безлюдно на рыночной площади Антиба не бывает никогда.


На первый взгляд, павильон кажется небольшим, но тянется довольно далеко

Что же можно найти на рынке? Все, чем богаты Прованс и Лазурный берег, то есть практически все самое лучшее, что в этом мире продается за деньги. Мясо. Рыба. Овощи. Фрукты. Сыры. Колбасы. Масло. Вино. Травы. Приправы. Сладости. Мыло. Сувениры. Украшения для дома. И это еще не все.


Ассортимент консервированных оливок и других овощей потрясает воображение

В общем, в первые пять минут, когда попадаешь в эту сутолоку, и ароматы Прованса, несущиеся со всех сторон, начинают кружить тебя в своем диком танце, ощущение действительности куда-то улетучивается, остается только незамутненный, рафинированный восторг.


Редиска и пузатые французские помидоры