Алфама – Лиссабон, Португалия

Для меня знакомство с Алфамой началось задолго до того, как я попал в Лиссабон, с истории немного забавной и в чем-то личной. В отеле, где мы жили на Мадейре, было несколько ресторанов, в которые нужно записываться заранее. Был среди них и ресторан под названием Alfama. Он работал только на ужин, а днем его кучерявый администратор ведал записью во все рестораны отеля. Когда мы записывались в разные рестораны, он делал намеки, что неплохо бы посетить Алфаму, и каждый раз немного расстраивался. В общем, в последний день перед отлетом стало ясно, что если и идти на ужин, то только туда. Когда мы пришли, кучерявый открыл свою большую книгу, важно сверил резерв, расправил плечи и торжественным голосом, словно королевский церемонимейстер или сотрудница ЗАГСа, произнес:

– Welcome to Alfama!


Типичный дом в Алфаме выглядит примерно так

Сам ужин мне, кстати, ничем не запомнился, а вот топоним Алфама с тех пор засел в голове, и я заранее знал, что мне там понравится.


Тихое лиссабонское утро; башни с зубцами – это лиссабонский собор, а справа от него начинается Алфама

Алфама, пожалуй, самый самобытный район Лиссабона. Сейчас он находится слегка в стороне от центральных районов Байша и Байрру-Алту, которые и днем, и ночью полны туристов, хотя именно отсюда начинался Лиссабон. Само название Алфама (впрочем, как и другие слова португальского, которые начинаются на ал-) – арабского происхождения, а расти город начал лишь после Реконкисты, и вскоре богатые лиссабонцы переехали в новые районы, оставив Алфаму бедноте.

Откуда берется зеленое вино

О том, что вина бывают красными и белыми, знает даже тот, кто никогда их не пробовал. Люди чуть более продвинутые знают о существовании вина розового, а уж если вы в курсе, что для его изготовления вовсе не смешивают красное с белым, можете гордо вешать себе на грудь значок “Почетный винолюб”. Но известно ли вам, что кроме упомянутой палитры вин, существует еще и зеленое вино?..

Испанию и Португалию разделяет полноводная река, много веков размеренно несущая свои воды в Атлантику. На северном берегу эту реку называют Миньо, а на южном – Минью, потому что в португальском языке любая “о”, которой оканчивается слово, читается как “у”. А еще к югу от Минью начинается обширный регион, который в Португалии выделен в отдельное наименование, контролируемое по происхождению – так в Европе следят за тем, чтобы производители вина, как и продуктов вообще, не пытались обмануть покупателя, если их продукция произведена не там, где надо. Этот регион называется Vinho Verde, что переводится как “зеленое вино”.

Впрочем, зеленым вино не является, хотя в некоторых образчиках вполне можно обнаружить зеленоватые нотки. Но изначально эпитет “зеленый” относится не к цвету вина, а к его возрасту, потому что наиболее известными в Португалии и по всему миру винами из этого региона являются именно такие – легкие, молодые, питкие и слегка пузыристые. Я полюбил это вино, едва попробовав, и раз уж наш путь все равно лежал из Сан-Себастьяна в Порту, мне было интересно побывать на его родине. Задуманное было исполнено, пусть и не совсем так, как мыслилось изначально, и некоторые из моих открытий меня удивили.

Ночь на шоколадной фабрике

Вообще-то я не сторонник импровизировать в путешествиях. Предпочитаю, когда все подготовлено заранее – забронированы билеты, заказаны гостиницы, составлен список ресторанов, зарезервирован прокатный автомобиль, – потому что у такой подготовки есть куча плюсов и почти нет минусов. Почти, потому что в один прекрасный день все пойдет не так, как ожидалось.

На этот раз все пошло не так в городе Виго. Вы не увидите фотографий Виго из этой поездки, потому что за три дня там я не сделал ни одной: шел мерзкий дождь, апартменты, где мы остановились, оказались древними и с характерным запахом, город был пуст и недружелюбен, в общем, нарочно не придумаешь. Побег на шоколадную фабрику был бы лучшим вариантом, хотя такое бывает только в сказках. Впрочем, у нас все получилось.

“Шоколадной фабрикой” называется отель, который обнаружился в Виана-ду-Каштелу – это город в Португалии, по ту сторону от границы, и, в общем, не очень далеко от Виго. Решение сбежать туда было спонтанным – сперва мы просто прокатились по региону, где делают знаменитое зеленое вино (об этом расскажу немного позже), а потом, уже поздним вечером, приехали в Виана-ду-Каштелу. Номера в “Шоколадной фабрике” тематические, нам достался номер под названием “Гензель и Гретель”, и все вокруг было как будто из той сказки, в которой двое немецких детей обокрали и сожгли живьем жившую в лесу одинокую старушку. Стены обклеены обоями, на которых изображены обложки разных изданий этой кровожадной сказки.

Что же до двери пряничного домика на первой фотографии, то это не дверь в номер, а небольшой стенной шкаф, куда можно поставить багаж.

Пропить все за один день

Есть некоторые вещи, которые обязательно стоит сделать один раз в жизни, и я сейчас говорю не о получении магистерской степени в области квантовой физики. Одним из таких обязательных приключений для каждого уважающего себя человека будет пропить все имеющиеся деньги до последней копейки, так, чтобы было что вспомнить! К счастью, на Земле есть благословенное место, где можно сделать это непринужденно и за один присест.

Думаю, многие возразят, что пропить все за один вечер нетрудно, было бы желание, но это не совсем так. Легко пропить все деньги, когда их мало, но если денег у вас много, вы поймете, что возможности человеческого организма небезграничны (варианты типа “угостить всех посетителей бара за свой счет” или “напиться и проснуться на улице без денег и документов” мы не рассматриваем). Наиболее эрудированные читатели уже опознали в первой фотографии город Порту, но город, в который обязательно нужно совершить алкогольное паломничество, находится на другой стороне реки Дору, и называется Вила-Нова-ди-Гая.

Читайте по теме:
Город за рекой

Про город Вила-Нова-ди-Гая я уже писал, но почему-то совершенно обошел вниманием эту его сторону, так что теперь настало время исправить мою старую ошибку. Вила-Нова-ди-Гая – родина портвейна и место, где на небольшой площади расположены десятки винных погребов и дегустационных залов, где вам с удовольствием помогут расстаться с содержимым вашего кошелька независимо от его размеров.

Единственный в мире книжный магазин, за вход в который нужно платить

В этом симпатичном здании с легкомысленной крышей находится книжный магазин, возможно, единственный в своем роде. Случалось ли вам когда-нибудь покупать входной билет, чтобы просто попасть в книжный? Со мной такое тоже впервые. Но владельцы магазина Livraria Lello e Irmão в городе Порту, похоже, действительно устали от толп туристов, которые каждый день с раскрытым ртом бродят по узким проходам между книжными стеллажами, но ничего не покупают, и решили зарабатывать на входной плате.

Шаг этот полностью оправдан: “Лелло и брат” – не просто книжный магазин, а еще и одна из главных достопримечательностей Порту. Все дело – в интерьере магазина, который был открыт в 1869 году и с тех пор неоднократно признавался в числе самых красивых магазинов мира путеводителями, газетами и прочими изданиями. В принципе, изюминку магазина, знаменитую лестницу, которая ведет на второй этаж, можно разглядеть и с улицы.

Но лишь оказавшись внутри, можно как следует рассмотреть все это великолепие. Изящная резьба по дереву, витражный потолок – такую красоту не в каждом дворце увидишь!

Остров вечной весны – Мадейра, Португалия

Эта статья впервые вышла в 2011 году в замечательном журнале CookEatSmile. Но не стоит думать, что за это время сведения о Мадейре устарели: время на острове бежит лениво, размеренно, и для того, чтобы что-то изменилось, требуется куда больший срок.


Фуншал, вид с моря

Острова – моя тайная страсть. Дело даже не в целебном морском воздухе и не в красивых закатах. Нет, разумеется, и в них тоже – но все-таки главная прелесть островов в их обособленности от остального мира. Тут все по-другому. Другие люди, другая природа, даже ветер дует иначе, чем на “большой земле”. Так было во все времена, так остается и поныне. Особенно в случае с островами, затерянными далеко в океане – такими, как остров Мадейра.


Вся Мадейра – это постоянное вверх и вниз

Впрочем, далеко ли? Ту тысячу километров, что отделяет Мадейру от материковой Португалии, можно преодолеть за полтора часа, зато сойдя с трапа самолета, вы окажетесь в царстве вечной весны, прохладных левад и уникальных реликтовых лесов. Именно за первозданной природой сюда едет большинство туристов, хотя, разумеется, здесь и без нее есть, на что посмотреть – например, новогодние фейрверки, которые проводятся на Мадейре с традиционным размахом, попали в книгу рекордов Гиннеса как самое зрелищное шоу такого рода. И даже если вам не повезет оказаться на Мадейре в это время года, там все равно есть на что посмотреть, куда съездить и что попробовать.


Здание банка в историческом центре

Обязательно стоит увидеть столицу Мадейры, город Фуншал, а точнее, его исторический центр – огромный собор, несколько старинных фортов, и просто красивые дома, улицы, парки и набережные. В отличие от многих других городов, не обделенных вниманием туристов, Фуншал продолжает жить своей жизнью и не похож на законсервированный музейный экспонат, а на фермерском рынке местных и туристов примерно поровну.

Замок мавров – Синтра, Португалия

Если вас занесет в Синтру, пригород Лиссабона, и у вас будет время на осмотр лишь одной достопримечательности, вам не придется долго думать: поезжайте во дворец Пена, двух мнений тут быть не может. Что же до меня, дворец Пена я уже видел, поэтому, снова попав в Синтру, решил изучить Замок мавров, наследие оккупации Иберийского полуоострова тысячелетней давности.

Как известно, территория нынешних Португалии и Испании в стародавние времена была завоевана маврами, пришельцами из Северной Африки, которые оказали немалое влияние на облик этих стран – достаточно вспомнить восточные мотивы в местной архитектуре или, скажем, хамон: по одной из версий, засолка свиных окороков была для коренных жителей полуострова единственным способом прокормиться: остальное мясо захватчики-мусульмане выгребали подчистую. Взаимопроникновение культур стало настолько всеобъемлющим, что определить веру человека, похороненного в этой могиле рядом с замком, ученые так и не смогли. То ли христианин, то ли мусульманин, так или иначе, выглядит могила впечатляюще.

Халифат пробовал было продвинуться дальше на север, но майордом франков Карл Мартелл знатно навешал маврам в битве при Пуатье, расставив все точки над дальнейшей мавританской экспансией. На Иберийском полуоострове, впрочем, мавры обосновались надолго, и замок близ Синтры, занимающий господствующую высоту, был одним из тех укреплений, откуда они диктовали свою непреклонную волю мировому сообществу. На схеме видно, что стены замка возводились в несколько этапов: оранжевым цветом выделено то, что было построено во второй половине XII века, зеленым – реконструкция главных ворот в XII-XIII вв., голубым – реконструкция, выполненная по приказу короля Фернанду II (того самого, что построил дворец Пена), а красным – реставрационные работы, проведенные в первой половине XX столетия.

Рождественская ярмарка – Обидуш, Португалия

Когда год назад я побывал в небольшом португальском городке Обидуш, известном своим замком и сохранившимися крепостными стенами, я даже не предполагал, что так скоро окажусь здесь снова. Но неожиданные выкрутасы авиакомпании TAP, сотрудники которой то собирались бастовать, то вдруг передумали, заставили меня изменить мои новогодние планы. В результате я решил встретить католическое рождестве именно в Обидуше, где проводится крупнейшая рождественская и новогодняя ярмарка в Португалии.

Должен сказать, организаторам ярмарки удалось блестяще исполнить довольно сложную задачу – на ограниченной площади и при не самом впечатляющем бюджете выстроить рождественский город, из которого не хочется уходить. Но прежде, чем начать рассказ о рождественской ярмарке в Обидуше, я хотел бы передать большой привет сотрудникам компаний TAP, Lufthansa и всех остальных авиакомпаний, где считают приемлемым решать свои споры с работодателями за счет пассажиров. Надеюсь, вы хорошо спите после тех мерзостей, которые регулярно устраиваете тысячам ни в чем не виноватых людей.

Итак, ярмарка. Она была устроена во дворе замка Обидуша, в котором была открыта первая в Португалии поусада, то есть гостиница в историческом замке. Благодаря облику, над которым не властно время, каждое лето Обидуш принимает средневековый фестиваль – и, наверное, было бы попросту глупо оставлять площадку фестиваля простаивать в остальное время года. Но просто устроить рождественскую ярмарку – несложно, сложнее сделать так, чтобы в ней было интересно всем, и детям, и взрослым.

Город за рекой – Вила-Нова-ди-Гая, Португалия

Поднимите руки те, кто понятия не имеет, что за город Вила-Нова-ди-Гая. Так, отлично. Теперь поднимите руки, кто думает, что портвейн делают в Порту. Все ясно. Ребята, у меня для вас две новости – плохая и хорошая. Начну с плохой: несмотря на название, которое буквально переводится как “вино из Порту”, портвейн производят именно в Вила-Нова-ди-Гая. Хорошая – вы не одиноки в своем заблуждении. Я, к примеру, до того, как попал в Порту, тоже ни о какой Вила-Нова-ди-Гае не слышал.

Попасть в этот город из Порту очень просто: достаточно дойти до моста, пересекающего реку Дору, перейти его – и дело в шляпе, вы в другом городе. Здесь все такое же, как в Порту, но все же немного другое. Например, деревья тут одеты в цветастые тканые одеяния – полагаю, все же для красоты, а не для тепла.

Можно посмотреть старинную архитектуру.

Разумеется, можно и нужно попробовать портвейн. Если вам это интересно (вопрос риторический) – читайте мою статью Настоящий портвейн как он есть, там подробно написано, где и, главное, как это делать.

А еще из Вила-Нова-ди-Гая открывается прекрасный вид на Рибейру, самый живописный квартал Порту, который находится напротив.

Северная столица – Порту, Португалия

Северная столица Португалии встретила меня пасмурным небом, мелкой моросью и бьющим наотмашь ветром, несущим запахи трущоб. За несколько дней я успел исходить Порту вдоль и поперек, тучи сменялись ярким солнцем, но облик города это не меняло: Порту темен, мрачен и гнетущ настолько, что в нем начинаешь чувствовать себя, словно таракан, над которым занесли роковой тапок. Если описать Порту одним словом, это будет слово “безысходность”. В общем, с первого взгляда стало понятно, что Порту – двойник Петербурга, с поправкой на южный темперамент. Знали бы вы, как мне тут понравилось.

В сущности, Порту очень романтичен. Это не солнечная романтика Лиссабона, где хорошо гулять, когда ты молод, влюблен и весь мир лежит у твоих ног. Здешняя романтика иного свойства – она про вечное одиночество, бесконечные странствия, про что-то дорогое, что утрачено навсегда. Меньше всего в такой атмосфере ожидаешь увидеть детей – но вот они, уселись прямо на мостовой и перекусывают в ожидании какой-то экскурсии.

Правда, не знаю, откуда у Порту взялся весь этот готичный шарм. Возможно, тому виной влажный климат? Во всяком случае, типичная достопримечательность Порту выглядит вот так.