Главный амфитеатр Хорватии

Пула – самый большой город Истрии: здесь есть международный аэропорт, который летом забит туристами, а все автомобили полуострова, как я уже писал в своем рассказе про Ровинь, регистрируют в Пуле, независимо от того, где живут их владельцы. Но о самой Пуле – в другой раз, сегодня речь пойдет о древнеримском амфитеатре, который считается одним из наиболее хорошо сохранившихся на территории бывшей Pax Romana. Дальше – много фотографий арены и целых две панорамы для скрупулезного разглядывания.

Арена Пулы – ровестница нашего тысячелетия, и единственная дошедшая до наших дней, сохранив все четыре башни и три яруса. То, что осталось от одной из четырех башен, выглядит примерно так.

Разумеется, все эти две тысячи лет амфитеатр неумолимо разрушался, особенно после того, когда были запрещены гладиаторские бои – основное зрелище, собиравшее полную арену. Уже во времена Австро-Венгрии он был основательно отремонтирован, подвергался реконструкции и в дальнейшем, так что отличить участки разного времени постройки или починки можно невооруженным глазом.

Знакомство с Лимским каналом

Этот уникальный и живописный природный феномен называется Лимский канал или, реже, Лимский фьорд. Если подходить к вопросу формально, ни фьордом, ни каналом он не является: на самом деле это вдающийся вглубь полуострова Истрия вытянутый и узкий залив в обрамлении высоких гор, объявленный заповедной зоной.

Лимский залив также известен как место проживания устриц: соленость воды в заливе чуть ниже, чем в Адриатическом море, поэтому она хорошо подходит для разведения устриц, мидий и других моллюсков. Находится Лимский канал недалеко от города Ровинь, устрицами, при своих неоспоримых достоинствах, не изобилующем. Что ж, если устрицы не идут к нам сами, придется брать инициативу в свои руки, решил я и отправился на Лимский канал.

Деревянный домик на сваях, отрекомендованный на карте в качестве места обитания устриц, оказался чрезвычайно гостеприимен. Но, увы, не для всех. Сперва его оккупировали не то немецкие, не то австрийские туристы, внимавшие рассказу о разведении устриц и поминутно оглядывавшиеся в сторону мужика в футболке, споро открывавшего устриц одну за другой, а затем, когда с моллюсками и туристами было покончено, устричный домик решил, что для него на сегодня хватит, и закрылся.

Оставалось побродить вокруг, что я и сделал. Берег был в буквальном смысле завален раковинами от устриц, которые хрустели под ногами.

Самый красивый город Адриатики

Полуостров Истрия – самая северная часть Хорватии, лежащая на Адриатическом побережье. Впрочем, говорить так не совсем верно, ведь часть полуострова принадлежит Словении. Так, там находится красивейший, как говорят, город Копер, но пока я там не побываю, останусь в убеждении, что самый красивый город Адриатики – Ровинь.

Ровинь (ударение на “и”), он же Ровиньо в итальянской транскрипции. Ничего удивительного: каждый мало-мальски значимый населенный пункт Истрии имеет двойное название, на хорватском и на итальянском, поскольку на протяжении многих веков полуостров принадлежал Венецианской республике, а после развала Австро-Венгрии вошел в состав Италии, где и находился вплоть до Второй Мировой. Достаточно сказать, что само название “Истрия” – итальянское: и хорваты, и словенцы называют полуостров “Истра”.

По облику Ровинь – ну чисто Италия в лучшем ее проявлении, древнем, солнечном и самобытном. Каменные мостовые, разноцветные стены, деревянные ставни, покатые черепичные крыши, открыточные виды на каждом шагу – все на месте.

Гулять по Ровиню сплошное удовольствие – это не самый маленький и не самый большой город Истрии, в самый раз, чтобы бродить по нему, не заглядывая в карту с мыслью “ну сколько там еще осталось?!”, но и не чувствуя себя в одиночестве.

Предчувствие Хорватии

Хорватия возникла на моем горизонте совершенно внезапно: не самая близкая, не самая большая, не самая известная из славянских стран, она долгое время оставалась для меня совершенной загадкой. Редкие исключения из этого правила обычно относились к футболу: фееричная победа сборной Хорватии над сверхмотивированной Англией, которая вывела Россию Гуса Хиддинка на ставшее бронзовым Евро-2008, защищавший цвета Зенита Ивица Крижанац, поигравший за ЦСКА его тезка Олич да нынешний капитан Локомотива Ведран Чорлука – вот, пожалуй, и все в моей жизни, что имело хоть какое-то отношение к Хорватии.

И вдруг все изменилось. Я еду в Хорватию!

Авиасообщение с Хорватией, особенно после окончания туристического сезона, хромает у нас на обе ноги. Наиболее удобным и приемлемым по деньгам оказался перелет через Москву – рейсы в Загреб отправляются из Шереметьево раз в сутки. Я заранее обзавелся путеводителем и прилежно прочитал внушительную книгу по истории Хорватии, но все равно летел в Загреб, зная о стране безумно мало. Это сыграло свою роль: в отсутствие завышенных ожиданий испортило восторг от Хорватии не смогло ничто.

Как я знаю из той самой книжки, современная Хорватия была практически собрана по частям, а хорватскому народу пришлось заново обретать свою государственность. Видимо, этим и объясняются необыкновенные отличия между разными регионами этой небольшой страны – но на момент прибытия в Загреб я об этом, разумеется, не знал. Так Загреб стал для меня лишь предчувствием Хорватии, но не ей самой.

Надо сказать, на настоящую столицу Загреб похож не очень, и не особо при этом старается: до середины XIX века он даже не был единым городом (по крайней мере, административно). Столицей же независимого государства Загреб впервые стал и вовсе лишь в 1991 году.

Вернацца – Чинкве-Терре, Италия

Наряду с Риомаджоре, Вернацца входит в пятерку деревень, которые образуют национальный парк Италии Чинкве-Терре. И мне, если честно, Вернацца понравилась больше всего: здесь идеально соблюден тонкий баланс между умиротворением рыбацкой деревни, не стихающим гамом туристического места, местечковой архитектурой и природных красотами. Главная площадь здесь выходит прямо к небольшой пристани, где вроде бы нарочито брошены рыбацкие лодки, и даже ребенок может открыть пожарный брандспойт и окатить все вокруг фонтаном воды.

Если всмотреться немного вдаль, можно увидеть следующую деревню на побережье, Монтероссо-аль-Маре или попросту Монтероссо.

Но главные красоты здесь открываются не каждому. Для этого нужно сначала вскарабкаться на самый верх улиц, незаметно переходящих в крутые лестницы, и попасть в замок, который возвышается над городом.

Алфама – Лиссабон, Португалия

Для меня знакомство с Алфамой началось задолго до того, как я попал в Лиссабон, с истории немного забавной и в чем-то личной. В отеле, где мы жили на Мадейре, было несколько ресторанов, в которые нужно записываться заранее. Был среди них и ресторан под названием Alfama. Он работал только на ужин, а днем его кучерявый администратор ведал записью во все рестораны отеля. Когда мы записывались в разные рестораны, он делал намеки, что неплохо бы посетить Алфаму, и каждый раз немного расстраивался. В общем, в последний день перед отлетом стало ясно, что если и идти на ужин, то только туда. Когда мы пришли, кучерявый открыл свою большую книгу, важно сверил резерв, расправил плечи и торжественным голосом, словно королевский церемонимейстер или сотрудница ЗАГСа, произнес:

– Welcome to Alfama!


Типичный дом в Алфаме выглядит примерно так

Сам ужин мне, кстати, ничем не запомнился, а вот топоним Алфама с тех пор засел в голове, и я заранее знал, что мне там понравится.


Тихое лиссабонское утро; башни с зубцами – это лиссабонский собор, а справа от него начинается Алфама

Алфама, пожалуй, самый самобытный район Лиссабона. Сейчас он находится слегка в стороне от центральных районов Байша и Байрру-Алту, которые и днем, и ночью полны туристов, хотя именно отсюда начинался Лиссабон. Само название Алфама (впрочем, как и другие слова португальского, которые начинаются на ал-) – арабского происхождения, а расти город начал лишь после Реконкисты, и вскоре богатые лиссабонцы переехали в новые районы, оставив Алфаму бедноте.

10 причин побывать в Севилье – Испания

В ноябре 2013-го, когда я ездил в Андалусию, чтобы своими глазами увидеть, как производят хамон, целый день мне довелось провести в Севилье. Для этого пришлось вылететь на день раньше, встать ни свет ни заря, пережить две пересадки и переночевать в милом отеле, под окнами которого до утра шла веселая гульба. Но я ни о чем не жалею: Севилья – замечательный город, величественный, и при этом очень очаровательный и самобытный. Если вы не уверены, что можно посмотреть в Севилье, и стоит ли туда ехать, у меня есть целых десять аргументов “за”.


Хиральда в лучах восходящего солнца

1. Хиральда

В кафедральном соборе Мария де ла Седе вы, возможно, и не побываете, но Хиральду – изящную четырехугольную колокольню собора, перестроенную из мавританского минарета, – увидите наверняка. Став символом Севильи, эта башня ничуть не потеряла своей привлекательности, а в вечернее время она вдобавок подсвечивается прожекторами. Наблюдать Хиральду, впрочем, лучше при свете дня, а то и с утра: уж очень красиво смотрится эта башня при ярком свете рассветного солнца.


За любым поворотом Старого города вас ждет совершенно новый, но при этом всегда приятный сюрприз

2. Старый город

В отличие от имперского Мадрида и заносчивой Барселоны, Севилья компактна и очень уютна. Старый город – Casco Antiguo – можно пройти насквозь буквально за полчаса-час, но это делает его только притягательней. Невероятно узкие улочки Севильи скрывают древние тихие церкви и современные шумные бары, но не менее хороши они и сами по себе. С точки зрения городских прогулок Севилья для меня – самый красивый город Испании.


В хорошую погоду площади и тротуары перед тапас-барами заставлены столиками, и выбор, где присесть, всегда очевиден

3. Тапас

Сейчас культура тапас – небольшого размера закусок, которые подают к напиткам – стала общеиспанской, но, как сходятся в этом большинство заслуживающих доверия источников, свои истоки она берет именно в Севилье. В Севилье же, на мой (и не только мой) субъективный взгляд, тапас доведены до совершенства. Только здесь, зайдя в первый попавшийся тапас-бар, наугад ткнув пальцем в меню (или, как делал я, попросив официанта принести что-то на свой выбор), и попробовав то, что вам предложат, вы почти наверняка замрете в трепетном блаженстве. За этим увлекательным занятием – походом по барам, в каждом из которых полагается съесть одну тапу и выпить бокал вина или пива – можно, кажется, провести не вечер, а целую жизнь.

Бельгийская Венеция – Гент, Бельгия

В Брюгге влюбляешься с первого взгляда. Гент очаровывает постепенно, но стоит проникнуться духом этого города “висельников” – именно такое прозвище получили в Средние века жители Гента, – и ты понимаешь, что это навсегда. Проникаться этим духом лучше всего на набережных реки Лис, заворачивающейся вокруг Гента столь причудливыми спиралями, что начинает казаться, будто Гент целиком стоит на воде, как какая-нибудь Венеция. А если удастся прокатиться по реке на катере – считайте, ваша жизнь удалась, по крайней мере, на данный момент.

Но пока просто прогуляемся. Про основные достопримечательности Гента я уже писал, повторяться не буду. Сегодня в фокусе – будничный Гент, такой, как, например, эта школа.

Или этот дом. Напомню, раньше домовладельцы платили налог за ширину фасада, выходящего на улицу, так что выгоднее всего было строить узкие, длинные дома с несколькими этажами – ну а нам достались впечатляющие виды.

Мои афоризмы

Умные люди говорят, что иногда нужно отвлекаться от основной тематики сайта и знакомить читателей с другими гранями своей разносторонней т.н. натуры – это-де способствует сближению с ними, а мне ведь только этого и надо. Поэтому я решил сделать ход конем и вывалить на вас сборник цитат из моего твиттера a_onegin за предыдущие два года. Да, у меня есть твиттер, но нет, я не призываю на него подписываться, и даже наоборот – вытащил оттуда самое лучшее, чтобы вы могли этого не делать.

Чтобы получилось не так уныло, мои короткие мысли, наблюдения, забавные коверканья слов и песен и просто шутки пойдут в сопровождении фотографий о путешествиях, которые вы, возможно, пропустили. Будь я древним греком, это можно было бы назвать сборником афоризмов. Но я не древний грек. В общем, начнем.

Психологический тренинг для тех, кто пережил позитив. Мы поможем вам вернуться к нормальной жизни!

Алкоголь – дело такое. Сегодня ты его, а завтра он тебя.

Приветствуем вас на первом международном слете социопатов. Очень жаль, что вы нашли время и возможность присоединиться к нам.

Либо бьешь людей ногой, либо дуешь ртом в гобой. (родительская дилемма о выборе кружка для своего ребенка)

ЕГЭ (запрещённое на территории Российской Федерации)

Бизнес начинается тогда, когда бизнесмен заканчивает работать на бизнес и начинает работать над бизнесом.

Столько советов, как не стать жертвой манипулятора – и ни одного о том, как переманипулировать более сильного манипулятора, чем ты.

Мой индекс массы тела переживает бычий тренд, и скоро догонит nasdaq.

Ешьте перед сном! Чем больше вы съедите перед сном, тем меньше съедите ночью!

Будучи проездом в финском супермаркете, купил стейк. Состав воодушевляет: “95% говядины…” В принципе, это все, что нужно знать.

Не для того Сократ принял яд, Дидро написал энциклопедию, а Толстой проповедовал опрощение, чтобы ты лайкал котиков чаще, чем людей.

Краткий экскурс в кухню Эльзаса

Итальянской кухни не существует, это вам все скажут. Есть кухни тосканская, пьемонтская, сицилийская и так далее, а итальянская кухня – не более чем симулякр, выдуманный рестораторами, чтобы денег заработать. Зато в существовании орденоносной французской кухни вроде бы никто не сомневается. Но все ли так просто?.. Всерьез говорить о схожести кухонь Нормандии и Прованса, Гаскони и Лотарингии – это все равно что считать, будто радуга на самом деле одного цвета.


Гастрономический символ Эльзаса – шукрут, в его довольно-таки скромном исполнении.

Мое мнение таково: французская кухня не менее региональна, чем итальянская, просто для каждого итальянца превыше всего, условно, свое болото, а для каждого француза – его принадлежность к великой французской нации (что совершенно не мешает ему подшучивать над заносчивыми парижскими снобами, или, напротив, простоватыми жителями Нор-Па-де-Кале). Но регион все же первичен, и поэтому в данной заметке речь пойдет о кухне Эльзаса, которая, поверьте мне, отличается от условной французской кухни так же, как зеленый цвет отличается от белого.


Как и все французы, эльзасцы тоже очень любят улиток, готовя их особым образом – с добавлением рислинга.

Точно так же, как и культура Эльзаса вообще, его кухня соединила в себе лучшие черты французского и немецкого. Как локальная кулинарная традиция может быть по-немецки основательна и сытна, и в то же время по-французски изящна и легковесна – непонятно, но эльзасской кухне это каким-то образом удается.