Вино и винодельни в Хорватии

Хорватия, вне всякого сомнения – винная страна. Да, здесь, как и практически в любой стране мира, варят пиво, а ракия и вовсе считается национальным напитком, но бал все же правят вина. Дело в том, что виноделие в Хорватии началось несколько тысячелетий назад, с появлением первых греческих колоний на хорватских ныне островах, да и длительное нахождение под властью сперва Римской Империи, а затем Венецианской республики тоже способствовало развитию винодельческих традиций.

Увы, Хорватию не миновала эпидемия филлоксеры, уничтожившая львиную долю виноградников Старого света, во времена единой Югославии местное виноделие ориентировалось на объемы производства порой даже в ущерб качеству, а последняя война привела к исчезновению многих виноградников и виноделен с карты Хорватии. Тем не менее, сейчас хорватское виноделие явно на подъеме, и хотя в плане экспорта хорватские вина не сравнятся с итальянскими или, скажем, чилийскими, многие из них этого вполне заслуживают.

Разумеется, за одну короткую поездку сложно погрузиться в тему с головой, но впечатлений, чтобы ими поделиться, накопилось немало, а для тех, кто планирует поездку в Хорватию, в конце заметки я привожу список виноделен, которые вы можете посетить.

Если говорить в общем, виноделие в Хорватии можно разграничить по климатическим зонам. Первая – это континентальная Хорватия, вторая – приморская, куда входят полуостров Истрия, Далмация и острова. Понятно, что в силу запланированного маршрута наиболее полно мне удалось познакомиться с винами Истрии, но поездка все же началась с визита на винодельню Tomac в окрестностях небольшого города Ястребарско, что недалеко от Загреба. Это одна из самых уникальных виноделен Хорватии, где делают замечательное игристое, рислинг и совершенно невероятный пино нуар.

Сейчас всем заправляет Томислав Томац, с которым мы проговорили почти два часа, причем я так увлекся, что даже забыл его сфотографировать. А на этом фото – его отец, Звонимир, который начал этот семейный бизнес, но сейчас уже отходит от дел. Впрочем, называть то, чем занимается Томислав, словом “бизнес” у меня не поворачивается язык. Например, он ездит в Грузию и специально возит оттуда глиняные амфоры-квеври, делая в них особенное вино, одинаково дистанцируется и от использования химических веществ при производстве вина, и от тех, кто с придыханием говорит о биодинамическом виноделии, и вообще производит впечатление человека увлеченного, которого деньги заботят далеко не в первую очередь. Очень интересный собеседник, очень интересное вино, и уезжал я с винодельни Tomac в полнейшем восторге.

Как помнят все, кто мало-мальски следил за моими похождениями, прямиком оттуда я отправился на полуостров Истрия, и там уже моя энофильская любознательность разгулялась как следует. Начать нужно с того, что несмотря на близость к Италии, местные вина имеют свой абсолютно уникальный и узнаваемый стиль.

Рынок Merkat de l’Olivar

Те, кто не первый день знаком с моим сайтом, знают о моей давней страсти. Каждый раз, приезжая в новый город, я стараюсь найти местный рынок и побродить там с фотоаппаратом. Заглядывая по ту сторону прилавка, выясняя, что покупают местные жители, подсматривая эмоции немногословных продавцов, можно узнать о городе больше, чем из иного путеводителя.

Так я сделал и в Пальме – приехал на центральный рынок, Merkat de l’Olivar, и прошел его вдоль и поперек. Присоединяйтесь!

Рынки в Европе давно перестали быть просто местом, где можно купить продукты – как и в старые добрые времена, они снова стали центром притяжения, местом семейного досуга. На любом большом рынке вы найдете немало баров и кафе, подчас тематических. Этот, например, торгует устрицами, а если есть желание, можно присесть за один из столиков и попробовать их прямо здесь.

Кстати говоря, именно здесь я снял видео о том, как правильно есть устриц. Вообще-то я собирался сделать полноценный видеорепортаж о рынке, но в самый неожиданный момент (как это обычно и бывает) на камере кончилось свободное место. Поэтому – только устрицы:

Впрочем, не устрицами едиными. Местных всегда больше там, где подают традиционные и недорогие закуски-тапас, под которые не грех пропустить стаканчик, даже если на дворе еще утро.

Осьминог с луком, салат из сушеной трески, еще один осьминог, отваренный и небрежно нарезанный – учитывая местный Средиземноморский колорит, снедь очень нехитрая.

Есть места и похитрее – скажем, суши-бары. Сложилось ощущение, что распространение суши в Испании происходит по другой схеме, чем у нас, что и не удивительно, учитывая, что своей рыбы, вполне качественной, там и до пришествия суши-баров было навалом. Но теперь суши есть даже на рынке, и в изобилии.

Ну что, подкрепились? Можно и по рядам пройтись.

Двоюродный брат мыса Фиолент

Ни о чем таком мы, конечно, не помышляли. Мы вообще ехали совсем в другое место – на некий Золотой пляж (сильно подозреваю, что его название красивее, чем он сам). Но Золотой пляж никак не хотел находиться, солнце клонилось к закату, и мы уже было решили ехать обратно, но тут увидели это.

На южном побережье Майорки внезапно для всех обнаружился двоюродный брат крымского мыса Фиолент. Он называется Tendre de Sa Teula (переводить даже не возьмусь), находится недалеко от города Сантаньи и выглядит, конечно, не столь впечатляюще, но его появление было настолько неожиданным, что я смог ему это простить.

Вы же знаете, что обычно я люблю восторгаться городскими, рукотворными красотами, да и вообще не могу долго находиться на природе. Но эти виды искупают все. Как водится, я даже сделал небольшую панораму – и ее, как водится, можно рассмотреть во всех подробностях, кликнув на фото ниже.

Самый красивый город Майорки

Сегодня я предлагаю вам отвлечься от чудесной Хорватии, рассказами о которой я развлекал вас в последнее время, и мысленно перенестись еще дальше, на испанский остров Майорка, что в Средиземном море. Впрочем, испанским этот остров можно назвать лишь отчасти, поскольку балеарцы – а именно так называют жителей Майорки и близлежащих островов – считаются отдельным народом, близким к каталонцам.

Остров Майорка популярен среди любителей пляжного отдыха, особенно почему-то немецких, но мне он не понравился. Впрочем, ко всему острову это не относится, и сегодня речь как раз об исключении из этой закономерности, городке Вальдемосса, который я нашел единственным по-настоящему интересным местом на острове. Фотографий будет много, поэтому рассуждения постараюсь пропорционально сократить.

Но рассказать о том, чем мне понравилась именно Вальдемосса, все же придется. Начну издалека. Сейчас стало модным искать в путешествиях разный треш, который выдают за некую настоящесть, без которой любое путешествие превращается в турпоездку. Треш, понятное дело, удается найти не везде, так что в этом случае фотографируют какие-нибудь урны, парковки, щетки для обуви и тому подобную хрень. Звучит смешно, но главное в этом деле – не дать ни малейшего повода для подозрений в том, что тебе нравится то же, что обычно нравится нормальным людям, ведь если тебя интересуют достопримечательности, значит, ты турист, а это самое страшное оскорбление.

К счастью, у меня нет причин быть неискренним, напяливая шутовской колпак и одновременно пыжась выставить условную поездку в Финляндию – самое скучное и обыденное, что вообще возможно в путешествиях – как опасную вылазку в чужеродную среду. Я могу позволить себе сказать правду: да, мне нравятся достопримечательности. Разумеется, шумиха вокруг какой-нибудь Эйфелевой башни или Собора Святого Петра не может не раздражать, но старинная архитектура, облупившаяся краска, приветы из древности, текстуры, мелкие детали и тому подобные милые сердцу знаки радуют меня куда больше, чем какой-нибудь вид бомжа, спящего на остановке.

И Вальдемосса в этом смысле – ровно тот самый город, который мне нравится.

Замок с видом на Кварнер

На узкой перемычке, что соединяет континентальную Хорватию с полуостровом Истрия, на почти одинаковом удалении от Риеки и Опатии, стоит небольшой город Кастав. Риека – крупнейший порт Хорватии, бывший итальянский Фиуме, вокруг которого столетие назад развернулась романтически-детективная история, о которой я рассказывал в своей статье про город Пула. Опатия – центр Опатийской ривьеры в сердце залива Кварнер, знаменитого своими спокойными водами и мягким климатом. Неудивительно, что на фоне таких “старших братьев” Кастав несколько теряется, и знают о нем немногие.

Между тем это очень самобытный и в чем-то уникальный городок, и не заехать в него по пути на Истрию было бы непростительно.

Дело даже не в том, что Кастав стоит на высоком холме, с которого открывается изумительный вид на залив Кварнер…

Трюфельная столица Истрии

Сравнительно небольшой пятачок в центре Европы, охватывающий север Италии и юг Франции, прочно держит славу гастрономического места силы: именно здесь добывают Его величество трюфель, белый пьемонтский и черный перигорский. Но трюфели, разумеется, растут не только там – их различные разновидности можно найти по всему миру, от Финляндии до Китая, от Смоленской области до Крыма. Хорватский полуостров Истрия в этой системе координат тоже находится на периферии, но в действительности растущие здесь трюфели мало чем уступают своим именитым родственникам.

За звание трюфельной столицы Истрии, а значит, и всей Хорватии, борются два города – Мотовун и Бузет. Общего у них, по правде сказать, гораздо больше, чем отличий: оба – небольшие старинные городки, расположенные на холмах и окруженные лесами, в которых и идет охота (а именно так называется этот промысел) на драгоценный сумчатый гриб. Исторический центр Мотовуна, пожалуй, чуть побольше и чуть поцветастее, чем у Бузета, к тому же вокруг него живописно раскинулись виноградники, зато именно в Бузете проводится ежегодный фестиваль трюфелей. Сегодня я расскажу вам только про Мотовун, где мне больше повезло с погодой, но все впечатления от него можно смело распространять и на Бузет тоже.

Как уже говорилось выше, чтобы попасть в старый Мотовун, придется взобраться на холм, причем дальше ворот, за которыми начинается город, на машине вас не пустят, ее придется оставить у старого кладбища, возле которого открываются фантастические виды на окружающую долину.

Дальше вас ждет подъем по брусчатым улицам, окруженным каменными домами с деревянными ставнями, которые выглядят точь-в-точь как в Италии.

Эти улицы полны удивительных деталей, если вы умеете их искать.

Очаровательные, открыточные домики здесь тоже на каждом углу, но это еще не Мотовун, это лишь его предвестие.

Мадрид: Монструозная Мощь Монументальности

Первое впечатление от Мадрида звучит так: монументальность. Второе, третье, а также четвертое и пятое впечатления звучат точно так же. Времена, когда Испания по-хозяйски распоряжалась обитаемым миром и на море, и на суше, давно позади, но ее столица выглядит все так же внушительно и… Ну да, монументально.

Что самое интересное, здешние проспекты – не самые широкие в Европе, а здания – не самые высокие и не самые помпезные, однако в них соблюден настолько тонкий баланс между сквозящей в них мощью и красотой, что случайный наблюдатель оказывается сражен наповал.

Жителям Мадрида такое благоговение, конечно же, не знакомо – они неспешно гуляют или, напротив, торопливо мчатся по улицам, не обращая особого внимания на внушительность окружающего их городского ландшафта.

Красивейшие таблички на домах для них – не более чем не заслуживающая внимания мелочь.

Пореч и Новиград

Хотя я обычно так не делаю, в сегодняшней статье речь пойдет сразу о двух городах – Порече и Новиграде. Почему я решил их объединить? Дело в том, что города это небольшие, по несколько тысяч жителей каждый, к тому же я прекрасно знаю, что читать про незнакомые места, где ты вряд ли скоро побываешь, не очень увлекательно. Надеюсь, что от объединения выиграют не только Пореч и Новиград, но и мы с вами, поскольку этот пост получится более интересным, чем если бы я разделил его на два.

Начнем мы с Пореча. Название звучит совершенно по-славянски, но обманываться не стоит – очевидно, пришедшие на Истрию хорваты просто переиначили на свой лад латинское Парентиум, как назывался этот город еще во времена Рима. Там же берет начало и итальянское название города – Паренцо.

Пореч – городок очень тихий.

Это, например, одна из его центральных улиц. Кажется, гуляя здесь, иной раз можно не встретить вообще никого.

Хорватский язык – это лингвистический праздник. И самое главное – все понятно даже без угрожающего рисунка!

Мадрид: хамон, хипстеры и генерал Франко

Как вы знаете, перед самым Новым годом я перезапустил свой канал на Youtube и теперь осваиваю новый формат заметок о путешествиях – видеозарисовки из разных стран и городов, где я верчу головой и камерой по сторонам, стараюсь импровизировать и своим гнусавым голосом рассказываю всякое. Традиционный рассказ о Мадриде в формате фотоотчета тоже будет, а пока предлагаю посмотреть на то, какой предстала столица Испании в объективе моей видеокамеры.

Часть первая: вино, хамон и генерал Франко

Апостолы Педро и Пабло, сальные розы и не менее сальные шуточки, балконы и дворцы, Риоха и Рибера, гололед и солнце, Бурбоны и Романовы, Лопе де Вега и генерал Франко, а также медведь твой земляника дерево шатал – в первом выпуске злободневных видеозаметок из Мадрида без цензуры (не считая моей внутренней).

Самый итальянский город Истрии

Как известно, весь полуостров Истрия какое-то время был итальянским, а итальянское влияние испытывал и того дольше. Интереснейшая история, например, связана с “воротами” полуострова, городом Риека. Этот город, ныне крупнейший порт Хорватии, в свое время был центром небольшого государства, республики Фиуме (как называют его по-итальянски). Случилось это так.

После падения Австро-Венгрии Фиуме стал яблоком раздора между Италией и Государством Словенцев, Хорватов и Сербов. Определить принадлежность спорного города пытались дипломатическим путем, но итальянский поэт-романтик Габриэле д’Аннунцио с этим не согласился. Во главе небольшого отряда таких же, как и он сам, сторонников “итальянского мира”, д’Аннунцио без единого выстрела занял Фиуме, разоружив занимавшие его войска Антанты, после чего прочитал перед ликующей толпой пламенную речь. Республика Фиуме продержалась больше года, но давление мирового сообщества не позволило Италии признать ее (не говоря уже о присоединении). Впрочем, несколько лет спустя, когда держава Муссолини окрепла и набрала силу, Фиуме все же был присоединен к Италии, но это уже совсем другая история.

Однако в то время, когда Фиуме переходил из рук в руки, принадлежность собственно Истрии вопросов ни у кого не вызывала: Италия, и точка. Сейчас от тех времен остались лишь дублирующиеся названия улиц и городов, местная кухня, столь подозрительно похожая на итальянскую, и мощеные улицы с милыми домами, которые могут быть только в Италии. Какой же из городов Истрии показался мне наиболее итальянским?..