Божоле Нуво прибыло!

Бросив беглый взгляд на календарь, нетрудно догадаться, что сегодня – третий четверг ноября. Он был бы совсем не примечательным днем, если бы не одно но: именно в третий четверг ноября во всем мире отмечается праздник молодого вина Божоле, а я традиционно публикую данную статью. По моим наблюдениям, в последнее время популярность молодого Божоле в нашей стране начала постепенно сходить на нет, но еще пару лет назад каждый уважающий себя ресторан зазывал гостей на Божоле Нуво, а разные личности, мнящие себя экспертами в области выпить, ежегодно выступали с заявлениями о том, что Божоле могут пить только дураки, которым некуда девать свои деньги.

Так что же это за Божоле, и стоит ли оно тех любви и ненависти, в которых ежегодно признаются люди по всему миру?..

Как и любое другое вино, Божоле имеет свою родословную. Его производят в Бургундии, исторической области Божоле, из винограда сорта Гамэ. Этот сорт менее прихотлив и более урожаен, чем привычный для Бургундии Пино Нуар, но вина, получаемые из него, не могут похвастать высоким качеством. Собственно, именно из-за этого больше всего критикуют молодое Божоле, хотя гонения на Гамэ начались задолго до появления этого вина: так, герцоги Бургундии выпускали эдикты, запрещающие культивировать Гамэ, еще в XIV столетии. Впрочем, этот сорт, как уже говорилось, стоек и дает обильный урожай, а сделанные из него вина созревают довольно быстро, так что совсем победить Гамэ так и не удалось.

В результате за прошедшие столетия виноделы приноровились производить из Гамэ вина приемлемого качества. Молодое Божоле обычно имеет пурпурный, не очень густой цвет, ярко выраженный освежающий вкус фруктов и ягод, заметную кислинку, и пьется очень легко и непринужденно. Казалось бы, какие могут быть претензии? Что ж, давайте разберем основные аргументы противников Божоле и попробуем на них ответить.

Праздник молодого Божоле придумали маркетологи!

Отчасти это правда. Точно так же маркетологи придумали день Святого Валентина и сформировали современный облик Рождества на Западе. К счастью, в отличие от этих праздников, отказ принимать участие в празднике молодого Божоле никого не обидит (разве что где-то в мире будет горько плакать маркетолог). С другой стороны, в жизни есть куда более достойные цели, чем “не быть дойной коровой маркетологов”. Окончательное решение оставлю за вами.

Молочный поросенок как символ Меальяды

Меальяда, так называется этот город, которого я так и не увидел. Пару раз проехав его насквозь, я вынес только одно: ощущение дежа вю. Оно появляется, когда в глазах начинает рябить от одинаковых вывесок. Leitão, Leitão, Leitão, Leitão, Leitão – все сливается в одно слово, которое начинает звучать в голове, словно колокол. Leitão – здешняя альфа и омега. И по правде сказать, проезжая мимо Меальяды, глупо не заехать и не попробовать leitão.

Словом “лейтау” называют классический рецепт, который прославил Меальяду как минимум на всю Португалию: молочный поросенок, запеченный в печи до хрустящей корочки.

Какой ресторан выбрать, если их в Меальяде десятки, если не сотни, и каждый считает своим долгом поставить у дороги вывеску с изображением печеного поросенка? Мы не стали гадать, открыли путеводитель по Португалии и направили свое авто к ресторану Pedro dos Leitoes, который подает лейтау уже более полувека.

Сяря – Леми, Финляндия

Километрах в двадцати от Лаппеенранты, в сторону от шоссе по узкой дороге, что вьется промеж густого соснового бора, раскинулся небольшой городок Леми. Впрочем, слово “раскинулся” Леми не подходит, скорее “уместился”, слишком уж он маленький даже по местным меркам. Особых достопримечательностей, не говоря уж о всемирно известных музеях или архитектурных красотах, в Леми не замечено.

Так бы и стоял он, всеми позабытый, но все же есть кое-что, благодаря чему в Леми ежегодно съезжается 20 000 человек – в несколько раз больше, чем живет во всем окрестном муниципалитете. Это ресторан Säräpirtti Kippurasarvi, небольшое здание которого спряталось за поворотом, обозначенным лишь скромной и неприметной вывеской.

Гастрономическая столица мира

Быть по-настоящему увлеченным едой – это нечто большее, чем просто любить вкусно поесть. И любой человек, который всерьез увлечен едой как социокультурным явлением, наверняка не раз задавался вопросом – где именно, в какой точке планеты люди умеют готовить лучше, вкуснее, и интереснее, где находится гастрономическое место силы мирового масштаба, где она, мировая столица еды?..

Размышлял над этим и ваш покорный слуга. Признаюсь, со временем моя точка зрения менялась, поиски шли много лет, но теперь я могу сравнить себя с Индианой Джонсом, наконец-то нашедшим свой Храм Судьбы. Гастрономическая столица мира найдена, и я почему-то уверен, что на этот раз в поисках можно поставить точку.

Читайте по теме:
Красивый город Сан-Себастьян

Сан-Себастьян, он же Доностия, город с двойным названием, фотоотчет о красотах которого я опубликовал совсем недавно. Самобытный курорт в Стране Басков, что на севере Испании, тихий и спокойный город в тени двух огромных холмов, с которых открывается прекрасный вид на местные пляж и бухту. Фото ниже – панорама, которая по клику откроется в полном размере.

Столица еды здесь. И сейчас я расскажу, почему.

Почему пинчос – это не тапас

Читайте по теме:
Все, что вы хотели знать о тапас

Баскским словом pintxos, которое переводится как “игла”, называют местную разновидность тапас, небольших закусок, которые традиционно подают с напитками, горячительными и не очень. Изначально пинчос были маленькими шпажками, на которые насаживались всевозможная снедь, от оливок и анчоусов до сложных бутербродов, причем каждый брал со стойки, что хотел, а расплачивался по количеству оставшихся шпажек. Кое-где эта традиция осталась, но сегодня словом пинчос в Сан-Себастьяне называют любые закуски, включая горячие, которые едят за столом с ножом и вилкой.

Тбилисоба в Москве

В прошедшие выходные в столице состоялся грузинский праздник «Тбилисоба». Специальный корреспондент arborio.ru Виктория Тонко, которая побывала на празднике, делится впечатлениями и рецептами.

В воскресенье Москва отмечала праздник «Тбилисоба». В саду «Эрмитаж» встречали с широким грузинским гостеприимством, угощали хинкали, хачапури, пхали, жареным сулугуни и не только. Очереди большие, но все терпеливо ждали. Тут же можно было поучаствовать в кулинарных мастер-классах, потоптать виноград в большущих сапогах, станцевать грузинские танцы и спеть что-нибудь из репертуара Тамары Гвердцители. Она, кстати, присутствовала на празднике со своей мамой. Также были конкурсы и подарки от Боржоми, которому в этом году исполняется 125 лет.

Дабы разведать секреты мастеров, пробираюсь сквозь толпу к палаточному лагерю с чурчхелой. Большой чан на электроплите, внутри бежевый кисель, по бокам развешены заготовки – орехи на нитке. «Мастер по чурчхеле» с полным знанием дела размешивает содержимое чана увесистой деревянной палкой.

Готовится чурчхела из виноградного сока, который нужно загустить мукой. Смесь кипятится до кисельного состояния, после чего в нее окунается гирлянда из различных орехов. Но надо отметить, что чурчхела не так проста, как кажется. Экзотическая сладость по всем правилам готовится достаточно долго. Так, например, кипяченый сок инжира для кахетинской чурчхелы настаивается до 12 часов, после его фильтруют и выпаривают, снова фильтруют и опять подогревают, а сушат готовую ореховую гирлянду около 15 суток, обязательно на солнце

Нам же рассказывают, как готовить чурчхелу «по-домашнему».

Чурчхела по-домашнему

Для виноградного киселя – пеламуши, понадобится белый или красный виноград (3 кг = 2 л сока), пропускаем через соковыжималку или закидываем в блендер и отжимаем. «Мастер по чурчхеле» намекала на пакетированный виноградный сок, но просила прибегать к нему только в крайних случаях. Муку (200 г) разрешают как кукурузную, так и пшеничную. Сахар или мед добавляют по вкусу, если сок не очень сладкий. Если заменить виноградный сок гранатовым, получится красная чурчхела, если яблочным – сочно-оранжевая, а для золотистой чурчхелы берите абрикосовый сок.